Монолитные лестницы из бетона: виды, особенности и технология устройства

Причины повреждения лестничных маршей

Необходимость ремонта ступеней входной группы наступает по разным причинам. Приступать к «реанимационным» мерам приходится в случае наличия сколов, глубоких трещин и других механических повреждений. Коррозия в бетоне развивается медленно: сначала речь идет о небольших микротрещинах, в которые проникает вода. Главная опасность наступает зимой, когда вода на морозе замерзает и способствует увеличению трещин. Особенно страдает от этого бетон низкого качества, особенно, если он был приготовлен с нарушением технологии.

Первые симптомы разрушения бетонных лестниц

Первые симптомы повреждения лестниц и первый же сигнал для рассмотрения вопроса о начале ремонта крыльца из бетона – это растрескивание и ржавеющая арматура. Несмотря на массивность железобетонных конструкций, вода находит «лазейки» и со временем добирается до металлических изделий. Происходит это в результате разрушения бетона.

Облицованные ступени также подвержены разрушению

Если вы думаете, что лестничные марши, облицованные керамической или клинкерной плиткой, равно как и камнем (натуральным или искусственным) защищены идеально и прослужат долго, то сильно ошибаетесь. Как правило, все лестницы, отделка которых выполнена классическим образом, имеют одно слабое место в месте соединения проступи и подступенка. К слову, этого недостатка лишена облицовка по инновационной технологии C3 от , но обо всем по порядку.

Виды

Различаются следующие лестничные строения из бетона: 

Монолитная

Раствор заливается в форму, которая должна быть заранее подготовлена. Конструкция получается литая. Устанавливается напрямую на месте использования. Модель выбирается исходя из площади и дизайна помещения. 

Маршевая

Марш-конструкция занимает большую площадь помещения. Состоит из 1-го или множества маршей, которые связывают уровни, и отличается плюсами:

1. простая конструкция
2. на монтаж не требуется много времени
3. красивый внешний облик
4. комфорт, защищенность спуска и подъема
5. невысокая стоимость

Винтовая

Удобный, компактный вид конструкции — альтернатива маршевому виду. Экономит площадь помещения. Очень богато смотрится с металлическими перилами в дополнении с элементами из стекла. 

Комбинированная

Сложная металлическая конструкция (каркас), на которой фиксируются бетонные ступени.

Лестницы могут иметь опору на стены с одной стороны или с обеих, а также быть просто висячими с креплением в пол и перекрытие сверху. При правильном расчете сооружение будет одинаково прочным. Примыкание к стене никак не повышает несущей способности марша. Делают это в большей степени из экономии пространства или облегчения монтирования опалубки.

За строительство сложных форм лучше не браться самостоятельно, а доверить работу профессиональным мастерам. Без соответствующего опыта вряд ли что-то получится.

Установка унитаза в частном доме: инструкция для новичков по правильному монтажу сантехники своими руками | Фото & Видео

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Виды лестниц, их достоинства и инструменты, которые понадобятся при строительстве

Существует 2 вида:

1. Монолитные — обычная установка, применение которой возможно в любом месте (например, входная в подвал).
2. Комбинированные — сложная металлоконструкция, которую изготавливают в основном для дома. Представляет собой каркас, на который крепятся ступени, для отливки которых используется опалубка с армирующей сеткой. Сами же ступени изготавливаются из бетона, щебня, гранита и мраморной крошки. После того как бетонная смесь высыхает, производится тщательная полировка поверхности.

К основным достоинствам относятся:

Бетонные марши: а – установка в массив стены; б – установка на опору; в, г – приваривание к закладным металлическим пластинам; д – замуровывание в стену.

1. Изготовление их происходит еще на этапе строительства, поэтому такую лестницу легко можно использовать во время стройки: к примеру, переносить по ней любые материалы и инструменты.
2. В процессе использования она не расшатается.
3. Отделку можно выполнить любую, даже самую оригинальную и необычную.
4. Если планируется построить своими руками, то ее стоимость будет сравнительно невелика и ограничится лишь стоимостью на потраченные материалы.
5. Она не будет поглощать влагу и подвергаться коррозии. Кроме того, исключен риск возгорания.
6. При помощи бетонной лестницы можно значительно укрепить все строящееся здание.
7. Срок эксплуатации очень большой, поскольку бетон — очень прочный и надежный материал.
8. Слабо подвержена внешним воздействиям, хорошо выдержит даже усиленное использование.

Для строительства применяются инструменты:

1. Калькулятор.
2. Угольник.
3. Рулетка.
4. Ножовка.
5. Карандаш.
6. Дисковая пила.
7. Болты.
8. Гвозди.
9. Древесный клей.
10. Материалы, из которых изготавливаются каркасы и ступени.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера. К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали.

Опорная доска по длине будет точно такая же, как и длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной доски примерно 100-150 мм нужны для того, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или стене уже готового основания опалубки.

Не забываем про монтаж опалубки

Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно к полу.

Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы.

Выбор конструкции и виды лестниц

Необходимо начертить подробный проект и провести все расчеты. Если подобран простой тип строения, который будет располагаться между двух стен, то чертежи можно нанести прямо на стены. В проекте учитываются размеры и места монтажа перил или других ограждений.

По строительным нормам ширина лестницы должна быть не менее 80 см. Стандартная высота ступенек – 17 см, ширина – 30 см, чтобы шаг был комфортным. Вычисляя высоту, нужно учесть будущую высоту финишного покрытия (всего пирога) пола.

Угол наклона лестницы на второй этаж выбирается в диапазоне от 30° до 45°. 30° считается наилучшим вариантом, так как подниматься и спускаться по ней будет максимально удобно. Угол в 45° делают тогда, когда необходимо сэкономить пространство, например, в небольшом частном доме. Строить ее еще более крутой не рекомендуется, так как она станет небезопасной.

По типу конструкции лестницы бывают следующие:

• забежные;
• винтовые;
• с прямым маршем;
• двухмаршевые с площадкой.

Прямая одномаршевая – это самый простой вид. Соединяет первый и второй этаж без изгибов, только прямо. Винтовые обустраиваются, если дом имеет малую площадь. Забежные лестницы – это конструкции, у которых есть забежные ступени и один или несколько поворотов (изгибов). Их тоже монтируют, когда необходимо сэкономить пространство, так как они не требуют обустройства площадки.

Расчёт основных параметров внутренней лестницы для дома

Один этаж для собственного дома – это мало, три – много, а вот два – то что надо. Но появляется проблема: на второй этаж нужно как-то забираться. Для этого нужна лестница, и лучше, если она внутридомовая.

Имеется три решения этой проблемы: лестницу можно сделать деревянную, металлическую или бетонную. В доме деревянном, естественно, и лестница нужна деревянная. Конечно, можно и изящную металлическую сделать, но это довольно трудоёмкая работа: придётся пилить металл, сверлить отверстия под соединительные болты или заниматься сваркой, а также бороться с коррозией. А ещё при каждом шаге ступеньки будут издавать барабанный грохот. Но зато при пожаре сгорит всё, а лестница останется (как бы грустно это ни звучало).

Ещё имеется такой вариант, как монолитная бетонная. Можно отлить отдельно марши и площадки и потом всё собрать воедино. А можно всю лестницу отлить целиком, от нижней ступеньки до верхней площадки. И скрипеть она не будет, и не заржавеет. Но лестницу нужно спроектировать по правилам. И учитывать не только сегодняшние возможности жильцов дома, но и предусмотреть на будущее, ведь с годами люди взрослеют, стареют, болеют, появляются малыши – и всем всегда на этой лестнице должно быть удобно.

Профессиональные строители в крупных фирмах работают по казённому алгоритму, всё рассчитывают по утверждённой методике. А строители частных коттеджей в своей работе больше руководствуются опытом и традициями: если проверено соседом, значит, можно повторить.

Основные параметры лестницы регламентированы на основании огромного опыта, накопленного десятками тысяч строителей. Эти народные параметры на деле почти не отличаются от государственных, но лучше адаптированы к конкретным условиям строительства. Параметры лестницы рассчитаны на удобство человека среднего роста и среднего физического развития. Для лучшего понимания описаний конструкции лестниц ниже приводятся дополнительные специальные термины:

• ступень – плоская опорная поверхность для ноги;
• проступь – горизонтальная часть ступени до свеса, в формулах выражается как «а»;
• подступёнок – вертикальная часть ступени, в зависимости от конструктива лестницы выполняет либо опорную, либо декоративную функцию. Даже если подступёнок отсутствует физически, он всегда принимается в расчётах как высота подъёма ступени и в формулах обозначается как «h».

Основные проверенные народом параметры лестницы:

Параметр	Допустимые значения
Уклон маршей	Принимается как 1:2 для надземных этажей
Ширина лестничного марша (м)	Не менее 0,9
Ширина площадок	Не менее ширины марша
Количество ступеней в 1 марше между площадками	От 3 до 16 (не более 18)
Габариты ступеней	Одинаковые на протяжении всего марша

Для понятия удобства проступи и подступёнка существует «золотое сечение»: 300 мм проступь и от 150 до 170 мм подступёнок, а толщина ступени от 40 мм и до удобства обработки.

При проектировании лестниц в частных домах необязательно строгое следование нормативам. Но перед началом разработки проекта желательно собрать следующую информацию:

• какова высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа;
• какова длина и ширина лестничного проёма;
• какова высота от чистого пола первого этажа до потолка;
• какой толщины перекрытие;
• если по прилегающим стенам имеются окна или двери, соответственно, понадобится эскиз и размеры оконных и дверных проёмов;
• направление движения по лестнице;
• предполагаемая ширина марша;
• из какого материала планируется постройка лестницы;
• эскизы первого и второго этажей с размерами в плане.

Угол подъёма

Угол подъёма марша, исходя из возможностей человека среднего возраста, среднего роста и среднего физического развития, принимается как угол треугольника с соотношением катетов примерно 1:2 (но не более 30).

Ширина лестницы

Ширина лестницы определяется размерами выделенного для неё пространства. Желательно, чтобы могли разойтись два человека. Итого лестница будет иметь ширину около 1 м.

Технология монтажа по шагам

Строительство крыльца состоит из таких этапов:

• составление чертежа со схемой;
• подготовка места и грунта;
• разметка;
• сборка опалубки;
• бетонирование.

1. Подготовка места.

Вне зависимости от выбранной схемы и технологии возведения, сначала следует тщательно подготовить место. Старое крыльцо полностью демонтируется и убирается мусор. Если оно было кирпичным, то кирпич можно оставить поблизости, так как он подойдет в качестве заполнителя. Если же на этом месте росли кустарники или деревья, то все полностью удаляется, причем с корнями. Если это невозможно, то рекомендуется обработать их химическими препаратами. Прорастающие растения могут повредить даже бетон.

Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

2. Как построить фундамент.

Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

На дне ямы необходима подложка, для этого засыпается песок и щебень. Сначала насыпается песок слоем около 10 см и утрамбовывается. После чего засыпается щебень толщиной 5 см. Благодаря такой подушке, фундамент бетонного крыльца будет защищен от грунтовых вод, и она сделает прочнее основание. Вся засыпка должна быть шире минимум на 10 см, чем фундамент будущей постройки.

Опалубку делают так, чтобы она могла выдержать нагрузку от тяжести бетонного раствора. Каркас должен полностью повторять форму будущего крыльца. Для сборки опалубки используются доски, фанера, металлические листы и кирпич. Доски должны быть прочными и не пересушенными, иначе под тяжестью бетона они лопнут, ширина – 200 мм, толщина – 20 мм.

Монтируются боковые стороны, устанавливаются подпорки и доски для каждой ступени. В местах соединения не должно быть щелей, чтобы вода из бетонного раствора не вытекала. Дополнительно укрепить боковые стороны можно с помощью прутьев арматуры, воткнув их в грунт. Внутрь опалубки укладываются арматурные прутья с шагом 20 см. Снаружи каркас примерно на 10 см подсыпается грунтом и утрамбовывается. После этого приступают к бетонированию.

4. Технология заливки бетона.

Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

Заливать бетон начинают с нижней ступени. Каждую ступень обрабатывают виброустановкой. Она поможет удалить воздух и равномерно распределить бетон по всей площади опалубки. После чего его трамбуют и разглаживают правилом. Ровность поверхности проверятся строительным уровнем. Как только бетон немного застыл, начинают заливать вторую ступень и так дальше поднимаются выше. Опалубку можно демонтировать примерно через неделю.

• большой вес – фундамент дома и перекрытия должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку;
• эксплуатация лестницы возможна только после полного высыхания раствора;
• необходимость облицовки.

Усиление лестницы металлическим каркасом

Укрепление лестницы металлическими деталями

Как уже говорилось выше, во многих случаях целесообразно, в целях безопасности, усилить лестницу металлическим каркасом. Его конструкция несложна, но в идеале желательно просчитать все элементы на прочность.

Конечно, в домашних условиях это невозможно и мы вынуждены полностью полагаться на здравый смысл, выбирая сечение всех элементов с запасом так, чтобы они выдерживали вес самой лестницы и перемещающихся по ней людей и грузов.

Каркас делается следующим образом:

1. Вдоль оси лестницы устанавливаем минимум две балки. Если в конструкции на нижней поверхности видны явно выраженные ребра, выполняющие роли косоуров либо тетив, то по две балки устанавливаем под них.
2. Балки надежно крепим к анкерам, забетонированным в фундаменты и стойкам, установленным на такие же фундаменты. В крайнем случае, можно предусмотреть крепление к несущим стенам с помощью сквозных болтов.
3. Для еще большего усиления конструкции предусматриваем через два три метра поперечные перемычки, особенно в местах больших продольных трещин.
4. Лестничный марш с каркасом связываем сквозными болтами.
5. Под все гайки и болты подкладываем гайки большого диаметра.

Таким образом, получается, что всю нагрузку воспринимает наш каркас, детали лестницы остаются практически ненагруженные. С одной стороны это похоже на костыль, но все же обеспечивает безопасность аварийной лестницы.

Мы перечислили способы ремонта бетонной конструкции, но даже после них лестница может иметь не сильно презентабельный вид, заплаты даже качественно выполненные все равно не сливаются с окружающим монолитом бетона.

Поэтому для ремонта бетонной лестницы используют и отделку ее другими материалами, простейший вариант — окраска, которая скрывает восстановленные места. Но чаще выбирают облицовку, она позволяет улучшить внешний вид и некоторые эксплуатационные качества. Зачастую с этой целью отделывают и лестницы без повреждений и дефектов.

Расскажем о наиболее распространенных типах отделки лестниц и технологии их выполнения.

Отделочные работы

Отделку бетонного крыльца можно производить через 28 дней после снятия опалубки. Это срок, за который бетон набирает свою нормативную прочность.

Самое простое — оставить бетонное крыльцо в таком виде, как есть, или окрасить стойкой к атмосферному влиянию краской.

Интересный вариант отделки – узоры из гальки, которые можно выполнить своими руками во время закладки бетона. При этом время изготовления крыльца увеличится ненамного, все равно нужно дать время на высыхание слоя.

Чаще всего бетонные ступени и крыльцо отделываются клинкерной плиткой со специальным покрытием против скольжения.

Великолепно смотрится в отделке крыльца керамогранит, который несложно уложить своими руками.

Выбирая отделку нужно помнить, что здание и крыльцо должны быть выполнены в едином стиле и стыковаться по размерам.

Перила для короткой не более пяти ступеней лестницы можно не устанавливать, но они удобны для пожилых людей и придают любому крыльцу законченный вид. Если продумать дизайн перил и заполнение пространства под ними, то они могут украсить входную группу и сделать ее оригинальной.

При строительстве полукруглого крыльца выполняются те же этапы работ, только в расчетах добавляется определение центра окружности и сложней сделать опалубку для ступеней округлой формы.

Вот и все, что нужно знать, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать крыльцо из бетона своими руками.

Фото участков на склоне

Также рекомендуем просмотреть:

• Ограждения для клумб
• Альпийская горка
• Приусадебный участок
• Озеленение территории
• Ландшафтный дизайн загородного дома
• Рокарий
• Газон на даче
• Клумбы своими руками
• Японский сад
• Зонирование участка
• Планировка участка
• Как украсить сад
• Палисадник
• Подпорная стенка
• Арки для сада
• Дизайн двора
• Габионы
• Сухой ручей
• Ограждения для грядок
• Дорожки из камня
• Детские площадки для дачи
• Садовые дорожки
• Идеи для дачи
• Водоем в саду
• Зона отдыха на даче
• Вертикальное озеленение
• Декоративное ограждение
• Декор участка
• Цветы в палисаднике
• Цветы для клумбы
• Цветник
• Камни на даче
• Благоустройство участка
• Цветущие клумбы
• Живая изгородь
• Стрижка кустов

Видео описание

Как происходит армирование лестничных пролётов, смотрите в видео:

Как замесить бетон вручную

Перед тем, как залить лестницу из бетона на второй этаж, нужно подготовить бетонный раствор.

Для заливки можно приобрести уже готовый раствор с маркировкой В25-В30 (допустимый класс бетона для монтажа лестниц — от В20 и выше), или сделать его самостоятельно.

Для изготовления раствора используется:

1. Чистый (желательно речной) песок без примеси мусора, глины.
2. Качественный цемент.
3. Для упрочения сооружения в раствор вносится щебень фракции 10х20 мм.

На 1 часть цемента берётся 3 части сухого песка и 3 части щебня. Так как лестница даже в условиях частных домов эксплуатируется довольно интенсивно, для увеличения прочности бетона и предохранения от растрескивания, в него лучше дополнительно ввести пластификатор. Пропорции внесения можно уточнить в инструкции – у каждого производителя они разные.

Для получения однородной пластичной массы материалы смешивают только сухими. Воду вливают понемногу, небольшими порциями, каждый раз тщательно перемешивая. На 8 вёдер уже готовой смеси, в среднем, понадобится ведро воды. Однако точное её количество рассчитать сложно. Все зависит от изначальной влажности сухих компонентов.

Смешивание песка и цемента Источник stroykarecept.ru

Готовый раствор не должен быть жидким. Необходимо, чтобы он хорошо держался на мастерке. Его количества должно хватить для заливки всей лестницы. Так как вручную заместить такой объем сложно, лучше взять напрокат бетономешалку или приобрести уже готовый раствор.

Варианты отделки

Чем отделать лестницу из бетона?

Чаще всего бетонную конструкцию облицовывают следующими материалами:

• Натуральное дерево или различные материалы из древесины – выполняются элементы ступеней, ограждения и облицовки.
• Искусственный камень – в основном используется для отделки ступеней и подступенков.
• Натуральный камень – красота природного материала способна украсить любой дом. Лестницы из бетона в коттеджах часто облицовывают мрамором, гранитом, травертином.
• Керамическая или клинкерная плитка обладает огромным разнообразием цветов и фактур. Ее можно гармонично вписать в любой интерьер дома.
• Стекло – достаточно редкие варианты сочетания бетона и стекла отличаются оригинальностью и нестандартным внешним видом. Применяются чаще всего стеклянные ступени или экраны ограждения.
• Пластик в основном используют для отделки бюджетных вариантов лестничных конструкций.

У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Отделка лестниц из бетона внутри здания выполняется под общий стиль интерьера дома.

Бетонные лестницы в частных домах: изготовление и монтаж своими руками

Самостоятельное изготовление лестниц возможно, если вы имеете представление, как происходит такой процесс. Бетонная лестница изготавливается непосредственно на строящемся объекте, в самом начале стройки. Это обеспечит легкий подъем на 2 этаж, ведь при строительстве придется носить тяжелый мешки, стройматериалы, а затем мебель. Бетонная лестница без проблем выдержит любую нагрузку.

Проект строительства бетонной лестницы включает:

1. Расчет высоты и ширины ступеней. В среднем специалисты делают лестницы шириной 85 см, высота ступеней не более 17 см.
2. Угол подъема лестницы должен быть в пределах от 25 до 45 градусов.
3. Определиться с видом лестницы – винтовая или маршевая.
4. При изготовлении не забывайте о перилах. Их установку можно произвести и после того, как строительство будет завершено, но в плане стоит учесть их наличие.

После всех чертежей и предварительных расчетов, можно приступать непосредственно к изготовлению лестницы на 2 этаж.

Этапы изготовления бетонной лестницы:

Сооружаем прочную опалубку при помощи влагостойкой фанеры и прочных ровных досок

Данная опалубка станет основой для бетонных ступеней. По всей опалубке желательно установить арматурный каркас, который станет дополнительно защитой при заливке бетона на ступени. Укрепив саму конструкцию, нужно подготовить деревянные балки или металлические пруты, на которые будет опираться данная лестница. После того, как основание будущей лестницы готово, можно залить ступени бетоном

Заливать нужно осторожно, ровняя каждую ступень. После того, как раствор высох, можно снимать опалубку

Часть опалубки – бортовые и ступенчатые перекладины снимают через неделю, опорные доски можно снимать недели через 3, когда конструкция окончательно высохнет.

Монолитные лестницы из бетона, технология изготовления и заливки

Теперь рассмотрим, как изготавливается бетонная лестница своими руками. Сначала необходимо сделать расчеты ее длины, высоты ступеней и их количества. На месте будущего подъема согласно расчетам собирается опалубка из ровных строганных досок и влагостойкой фанеры толщиной не менее 20см. Удобнее всего собирать конструкцию с помощью саморезов

Важно не оставлять между досками никаких зазоров, чтобы жидкий бетон потом при заливке не вытекал. Обязательно пользоваться уровнем для сверки горизонтальности и вертикальности конструкции. Как сделать бетонную лестницу стойкой к трещинам? Для этого внутри опалубки укладывается, связанная друг с другом арматура, что повышает прочность конструкции и предохранит бетон от трещин

Для предотвращения крошения передней кромки ступеней в этом месте дополнительно устанавливается поперечная арматура. Также необходимо установить закладные (деревянные пробки или металлические пластины) для крепления будущих перил. После заливки бетона все поверхности обязательно нужно разровнять специальными инструментами. Пока раствор застывает, лестницей нельзя пользоваться. Когда же бетонная смесь полностью застынет, тогда вся деревянная опалубка разбирается. После этого можно приступать к чистовой отделке. Есть множество вариантов, как облицевать монолитные лестницы для дома, фото которых можно найти на нашем сайте и в Интернете

Как сделать бетонную лестницу стойкой к трещинам? Для этого внутри опалубки укладывается, связанная друг с другом арматура, что повышает прочность конструкции и предохранит бетон от трещин. Для предотвращения крошения передней кромки ступеней в этом месте дополнительно устанавливается поперечная арматура. Также необходимо установить закладные (деревянные пробки или металлические пластины) для крепления будущих перил. После заливки бетона все поверхности обязательно нужно разровнять специальными инструментами. Пока раствор застывает, лестницей нельзя пользоваться. Когда же бетонная смесь полностью застынет, тогда вся деревянная опалубка разбирается. После этого можно приступать к чистовой отделке. Есть множество вариантов, как облицевать монолитные лестницы для дома, фото которых можно найти на нашем сайте и в Интернете.

Материалы и инструменты для изготовления

Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом, чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

• цемента – 340 кг;
• песка – 1,05 м³;
• щебня – 0,86 м³.

В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

Необходимые материалы:

• листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
• бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
• гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
• металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
• арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
• битый кирпич;
• гидроизолирующий материал;
• цемент;
• щебень;
• песок средней фракции;
• материалы для отделки.

Инструменты, чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

• бетономешалка;
• перфоратор со сверлами по бетону;
• электропила;
• вибратор для уплотнения бетонного раствора;
• лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
• инструмент для вязки проволоки;
• молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.

На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.

На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.

На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.