Монтаж входной металлической двери в газобетон своими руками

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей

Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки

• Установка доводчика на дверь>
• Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
• Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
• Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
• Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
• Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий. Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, перфоратора и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

• молоток;
• анкерные болты;
• отвертка;
• перфоратор;
• отвес;
• лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Этап 1

1. Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны.

2. Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Этап 2

1. Установите дверь с наружной стороны проема.

2. Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери.

3. Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Этап 3

1. С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм).
   Диаметр анкерного болта — 10 мм.

2. Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

   Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

3. С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

4. В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Этап 4

1. Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

2. Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

3. Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Технология монтажа

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов.

Монтаж металлической двери

Как известно металл — материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

Рама из уголка для металлической двери.

• Как говорилось ранее в ячеистом бетоне металлические дюбеля, которые идут в наборе с дверью надежно держаться не будут, поэтому здесь можно поступить двояко. Мы рекомендуем более простой способ. Для него вам понадобится дополнительно закупить металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм. Если же вам необходимо установить большую двухстворчатую дверь или гаражные ворота, то мы советуем брать уголок не менее 50 мм.
• Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема. Между собой их нужно сварить при помощи нескольких перемычек.
• Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм. Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их нужно в местах крепления лутки.

Крепление двери.

• Фиксируется рама на перемычках. В данном случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности можно вкрутить по 1 саморезу длинной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
• Далее, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями. Для фиксации двери можно также использовать мощные саморезы по металлу с длинной нее менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно обычной дрелью, а затем в них фиксируются специальные дюбеля для газобетонных конструкций.
• После надежной фиксации дверной лутки, как в стене, так и в уголковой раме, нужно промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Установка двери на сварную раму.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Пару слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон несколько проще, нежели установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

Крепление анкерной пластины.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины. Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого нужно четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями. Расстояние от рамы до стены желательно делать одинаковым.
• Лучший вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков с четвертью. Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь заранее не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

Не забываем про грунтовку

Анкерные пластины загибаются и плотно стыкуются к стене. Фиксируются они также как и двери, при помощи длинных саморезов 120 – 160 мм. После фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Также как и в случае с дверями щель с обеих сторон нужно обмазать герметикам.

На видео в этой статье показана установка окон в газобетон.

Установка металлической двери в газобетонную стену: способы крепления

Вставка металлической двери в газобетонную перегородку имеет ряд нюансов. Работу можно выполнить разными методами.

Крепление дверной коробки к газобетону проводится:

• с использованием закладной;
• анкерным креплением;
• с применением конструкции из дерева (создание деревянной обвязки);
• креплением на металлический каркас.

Установка входной металлической двери в доме из газобетона своими руками может быть проведена любым из приведенных методов. Нужно лишь знать технологию, инструкцию и четко их соблюдать. У каждого способа установки свои особенности, нюансы, плюсы и недостатки.

Способ №1: применение закладной

Этот вариант монтирования входной двери очень популярен. Закладные изготавливаются из железных уголков. Сечение металла должно быть минимум 10х7,5х0,8 см. К конструкции из железа привариваются «лапки» из арматуры 0,8-1 см с шагом 60-90 см. Участки, контактирующие с газобетонной кладкой, необходимо покрыть антикоррозионным составом. Сколько надо использовать закладных, зависит от габаритов дверного прохода. Например, для типового по размерам проема (210 см) требуется три закладных. Фиксация короба осуществляется анкерами. Зазоры задуваются монтажной пеной.

Способ №2: применение анкеров

Этот способ установки дверной коробки с полотнищем оптимален для узких и относительно легких моделей дверей. Для его реализации не годятся крепежные элементы, которые поставляются к дверному блоку при продаже. Вместо них применяют анкера для ячеистого бетона. Такие изделия для фиксации классифицируются на клеевые и распорные. При использовании крепежей первого типа высверливаются специальные отверстия в дверном проеме. Они заполняются полимерным клеем. В подготовленные отверстия анкерные болты вставляются. Затвердевший композитный состав надежно удерживает крепежи. Если монтаж проводится с распорными анкерами, тогда в стену вкручивается рабочий хвостовик. Он разделяется на части, формируя распор. Болт надежно удерживается в рыхлой газобетонной конструкции. Смонтированный дверной блок проверяется на ровность, окончательно фиксируется. Зазоры задуваются монтажной пеной.

Способ №3: применение деревянной конструкции

Если нужно установить металлическую входную дверь из двух створок, стоит использовать деревянную обвязку. Этот вариант актуален для газобетонных гаражей. В них обычно проводят монтаж входных конструкций из двух полотен. Такие дверные блоки много весят. Поэтому неподготовленный проем начнет быстро деформироваться и рассыпаться. Во избежание этого в участках крепления анкеров устанавливают деревянные клинья или брусья закладного вида, толстую фанеру. За счет этого нагрузка равномерно распределяется по дверному проему, что предупреждает быстрое его разрушение. Тонкую и легкую железную дверь монтируют на панели или брусья, зафиксированные на краях прохода клеем и болтами. Громоздкие дверные блоки устанавливают на полноценную деревянную обвязку из прочных брусьев. Крепить ее лучше на клеевые анкера

Перед фиксацией выбранный деревянный материал важно высушить и обработать раствором, защищающим от разбухания от воды и поражения насекомыми. На созданную из дерева раму крепят дверную коробку, петли и навешивают створки

Швы заделывают монтажной пеной.

Способ №4: применение рамы из металла

Крепление дверного полотна с коробкой на каркас из железных пластин считается проверенным вариантом монтажа. Он подходит для тех случаев, когда железная дверь массивная, большой толщины. Это отличный вариант того, как усилить дверной проем в газобетонной стене. Для этого сооружается сварной каркас. Он создается из уголков 3,5-5 см из стали. Рама стягивается перемычками для повышения прочности и вставляется в дверной проем.

Монтаж входной двери проводится так:

Уголок разрезается по габаритам прохода двери. Требуется две части для крепления снаружи и с внутренней стороны. Металлические профили накладываются на проем двери и свариваются в торцах. В итоге должно выйти две арки в виде буквы П. Рама на стене фиксируется специальными элементами (анкерами). Перемычки навариваются и дополнительно закрепляются саморезами. На каркас осуществляется крепление двери саморезами

При этом важно выполнить расклинивание коробки, правильно вставить створку. Ровность конструкции проверяется с помощью уровня

Оценивается работа дверного блока. Если есть проблемы, проверьте установку каркаса двери, отрегулируйте навесы.

Как только дверь установлена, можно заделать зазоры монтажной пеной. Спустя время герметик застывает. Тогда срезается все лишнее.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка стальной двери в проём из пеноблоков

Сегодня подавляющее большинство перегородок и дверных проёмов в новостройках выполнены из пеноблоков. Установка стальной двери в проём из подобного материала – актуальный вопрос для всех новосёлов. В этом материале мы разберём возможные варианты качественного крепления стальной двери в проём из мягких пеноблоков.

Начать необходимо с того, что метод установки конкретной двери в конкретный проём изготовитель выбирает сам, исходя из ряда факторов. Производитель сам заинтересован в том, чтобы его дверь служила длительное время, не преподнося неприятных сюрпризов.

Для более жесткой установки двери в проём из пеноблоков может использоваться химанкерование. Химические анкера – это химическая клеящая масса, используемая для дополнительной связки металлических элементов крепления (штырей) с материалом основания.

В этом случае отверстие под крепёжный штырь заполняется химическим анкером (густая смесь синтетических смол и органополимеров), куда впоследствии и забивается крепежный штырь. Внутри отверстия масса химанкера заполняет пористые основания пеноблоков, застывает и обеспечивает высокую прочность соединения.

В некоторых случаях в проёме из мягких пеноблоков рационален другой вид установки металлической двери – это обвязка металлом. Металлические профиля, их расположение и форма выбираются исходя из индивидуальных особенностей. Обвязка напоминает «обхват» проёма металлом с внутренней стороны и последующее крепление двери к получившейся дополнительной металлоконструкции.

В некоторых случаях в проёме из мягких пеноблоков рационален другой вид установки металлической двери это обвязка металлом

Иногда мастер на месте определяет необходимость не усиления существующего проёма, а привязке двери к несущим конструкциям. Пол и потолок в зданиях всегда выполнены из железобетона, и это можно использовать при монтаже металлической двери.

Исходя из конкретных условий, выбираются металлические трубы подходящего профиля, которые крепятся с забуриванием в желозобетонные «пол-потолок». Как правило, таких труб монтируется две – слева и справа от металлической двери. Но в некоторых случаях вторую трубу закрепить по тем или иным причинам невозможно – тогда ставят одну.

Ну а далее, установка двери проходит с креплением её коробки к закрепленной трубе, при помощи сварки, резьбового или других видов соединения. Ещё раз повторимся, что тот или иной метод установки определяется специалистом компании на месте, исходя из конкретных условий и множества других факторов.

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ.

Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. 

Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема.

Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.

Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются).

Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.

Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку о заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей.

В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.Как установить пластиковую дверь фото 

Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора.

Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.