Финишные гвозди для наличников

Какие бывают гвозди, зачем они нужны и где их правильно применять?

Самый необходимый атрибут домашнего чемоданчика с инструментами – безусловно, пачка гвоздей. Эта деталь пригодится как в ремонтных, так и в строительных работах. В зависимости от назначения, гвозди бывают различных типов.

Условно гвозди подразделяются на строительные, мебельные и кровельные. Но на самом деле существует множество классификаций

Важно знать, какой тип использовать в тех или иных ситуациях

К примеру, простой строительный гвоздь – излюбленный инструмент как любителей, так и профессионалов. Скорее всего, именно такие гвозди хранятся у вас дома и служат для крепежа вешалок, картин и прочих предметов быта. Они различаются по способу изготовления и бывают медными, кислотоупорными, а также электрической и горячей оцинковки. Последние настоятельно рекомендуют использовать сами производители – особенно, если гвоздь остается внутри сооружений. В отличие от неоцинкованных, они не так быстро ржавеют. Электрооцинкованные гвозди больше подходят для произведения внутренних работ, а кислотоупорные применяются в труднодоступных местах.

Если вам необходимо закрепить плиту или плинтус, то следует обратить внимание на дюкерт-гвоздь. Благодаря совсем крошечной шляпке, такой гвоздь будет практически незаметен и создаст благоприятные условия для последующего окрашивания. Помимо удачных габаритов, шляпка дюкерт-гвоздя отличается специальными углублениями, позволяющими прочно добить его всего за одну попытку

Помимо удачных габаритов, шляпка дюкерт-гвоздя отличается специальными углублениями, позволяющими прочно добить его всего за одну попытку.

Винтовые гвозди изготавливаются по принципу горячей оцинковки и служат в основном для размякших конструкций, которые легко прогибаются и гнутся. Такими конструкциями вполне могут быть напольные и причальные. Иногда на винтовом гвозде можно заметить потайную головку. К тому же, по сравнению с простым строительным гвоздем, этот вид гораздо более прочно вбивается в поверхность.

Так называемый гребенчатый гвоздь желательнее всего применять для отделки оконных откосов или внутренней обшивки зданий. Посредством имеющейся на нем поперечной насечки можно добиться крепления, как минимум в 5 раз превышающего крепление обычным гвоздем. Если планируется работа с твердыми материалами, то рекомендуется приобретать закаленные гвозди гребенчатого типа. А чтобы произвести крепеж кирпичных конструкций на деревянный каркас, необходимо использовать вариацию гвоздя с длинной ножкой. Кислотоупорная сталь, из которой выполнен данный подтип гребенчатого гвоздя, противостоит коррозии и обеспечивает изделию долгий срок службы.

Если вы затеяли строительные работы с участием монтажных пластинок, то вам следует запастись анкерными гвоздями. Максимальное соединение достигается конусной головкой, в то время как насечка изделия усиливает крепеж.

Чтобы закрепить гипсокартонные плиты и картон, нужно воспользоваться гвоздем для гипсокартона. Большая шляпка бережно удерживает хрупкий материал и не деформирует его.

Особенности монтажа

Чтобы избежать того, что во время забивания тонкий финишный гвоздь неожиданно согнется, опытные мастера не рекомендуют брать метизы, длина у которых превышает 60-70 мм

Важно помнить, что ножка тонкого гвоздя вместе с его высокой шляпкой должна быть полностью заглублена в материале. Чтобы выполнить такое условие, важно правильно подобрать необходимый размер метиза до начала выполнения работ. Сделать это просто – определяют толщину закрепляемой детали и к полученному результату добавляют еще 5-7 мм для надежности крепления

При выполнении отделочных работ справиться с поставленной задачей поможет правильно подобранный инструмент

Сделать это просто – определяют толщину закрепляемой детали и к полученному результату добавляют еще 5-7 мм для надежности крепления. При выполнении отделочных работ справиться с поставленной задачей поможет правильно подобранный инструмент.

Выбор инструмента

Работа по финишной отделке выглядит эстетичной только в том случае, если шляпка отделочного гвоздя полностью и равномерно утоплена в материале, она должна быть практически не видна на общем фоне материала. Получить такой результат можно, если использовать приспособления для забивки финишных метизов.

• Добойник – представляет собой стержень, сделанный из металла и имеющий форму в виде конуса. Один конец у металлического стержня тонкий, именно этой частью добойник и соединяется с маленькой шляпкой гвоздя. Добойники выпускаются 2 видов. Есть вариант, у которого имеется специальная выемка для головки гвоздя – это удобно тем, что инструмент в процессе выполнения вколачивания метиза не соскальзывает с него. Второй вариант добойника также имеет заглубление, но оно выполнено с рифлением. Такая форма позволяет крепко зафиксировать метизы с выемками на шляпке. Вколачивание финишного гвоздя производят, пользуясь расширенной стороной добойника, именно по ней и осуществляются все удары молотка.
• Нейлер – это своеобразный пистолет с пневматикой, который предназначается для забивания финишных метизов. Подобные устройства для забивания гвоздей необходимо подбирать, ориентируясь размер шляпки и диаметр ножки гвоздя. Процесс вколачивания финишных метизов при помощи пневматического монтажного пистолета осуществляется быстрее, чем при забивании гвоздей обычным молотком. Нередко нейлер мастера могут называть словом «степлер», что по принципу работы является одним и тем же.

Чтобы отделочные работы выполнить правильно и аккуратно, необходимо знать и соблюдать технологию этого процесса.

Технология

Чтобы добиться того, чтобы финишный гвоздь при выполнении отделочных работ выглядел красиво и эстетично, его надо забивать строго по центру доски и с равномерным шагом для каждой такой детали. Вколачивать финишный гвоздь нужно не торопясь и аккуратно, при этом нужно следить, чтобы метиз входил в материал всегда строго под одним и тем же углом, равным 90°. Если вбивать отделочный финишный гвоздь под углом 45° или под разными углами, не контролируя это важный момент, то по мнению многих специалистов, результат будет портить внешний вид готовой работы, так как шляпка финишного гвоздя будет утоплена вглубь материала неравномерно.

Процесс монтажных отделочных работ не требует большого опыта, и навык забивания таких метизов приходит довольно быстро. В левую руку нужно взять финишный метиз и удерживать его пальцами. Далее приставляют метиз к намеченному месту вколачивания. В правой руке держат молоток и наносят аккуратные, но точные удары по шляпке гвоздя. Во время вбивания работу молотка нужно контролировать – сила удара не должна быть слишком большой, чтобы не согнуть тоненький гвоздик.

Придерживая левой рукой финишный метиз, правая рука с молотком продолжает его вбивать до тех пор, пока шляпка не утонет в материале. Если поначалу это делать сложно, можно применять добойник – он поможет качественно утопить головку гвоздя в материале и не даст повредить отделку ударами молотка. Если все этапы работы выполнить правильно и аккуратно, то в результате у вас получится надежное крепление декоративных элементов с аккуратным и эстетичным внешним видом.

Как забивать финишные гвозди в наличник, смотрите в видео.

Советы:

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться. Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит. Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие. Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь. Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски. Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком. Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Установка наличников на двери

Как уже упоминалось, способ крепления наличников выбирают исходя из его надежности и ровности поверхности стен. Деревянные или планки МДФ крепятся на саморезы, клей или гвозди. Если же стена прилегает не очень ровно к коробке, то от посадки планок на клей стоит отказаться.

Как же установить наличники на межкомнатные двери и откуда начинать? А начинают монтаж с той стороны, куда открывается полотно. Именно с той стороны и находятся петли, которые препятствуют установке планки заподлицо с коробкой и в этом случае необходимо делать отступ. Надо, чтобы он был одинаковый со всех трех сторон. Если петель нет, тогда этот вопрос отпадает сам собой.

Стыковка планок под углом 45 градусов

Наиболее часто устанавливаются наличники на двери под углом 45 градусов. Их установка своими руками происходит с использованием стусла для ровного подрезания планки. Такой способ стыковки используется для наличников рельефной или скругленной формы. Поскольку стусло есть не у каждого, тогда для разметки отлично подойдет обычный транспортир. Необходимую высоту вертикальных планок замеряют непосредственно от напольного покрытия. Начинать необходимо со стороны петель, учитывая ширину отступа. На плаке отмечается нижняя точка угла и ставится метка.

Планка кладется в стусло и от поставленной метки отпиливается часть под необходимым углом. Теперь заготовки необходимо немного наживить гвоздиками, шляпки которых убираются кусачками. Один гвоздик забивается на небольшой высоте от пола, а второй на высоте 100 см.

Длина выступа гвоздей остается где-то около 5 мм, после чего приставляются наличники к коробке. В месте, где находится гвоздь, на наличник прикладывают деревянный брусок, предварительно обернутый в ткань и аккуратно молотком сажается планка.

Когда вертикальные планки снизу насажены на гвоздики, можно приступать к разметке верхней вертикальной планки. Для этого немного отгибаются вертикальные наличники сверху, под них подкладывается горизонтальная часть. При помощи карандаша отмечается необходимая линия угла. Лишняя часть отрезается и планка готова к креплению.

Стыковка планок под углом 90 градусов

Под углом 90 градусов устанавливаются только наличники плоской формы. Места среза перед их креплением обязательно нужно смазать лаком на акриловой основе.

Кроме того, можно сделать верхний горизонтальный наличник в виде выступающей перемычки. Для этого его края должны на несколько сантиметров выступать за вертикальные планки. Таким образом, установлены они будут под углом 90 градусов с горизонтальными швами.

Монтаж пластиковых наличников

Как установить пластиковые наличники на дверь своими руками? Некоторые сажают их на клей, но данный метод не надежный, поэтому их установка в основном происходит при помощи профиля.

Для этого следует придерживаться следующей схемы установки:

• Нарезается профиль под необходимые параметры двери. Даже если он будет короче на 5 мм или на 1 см, ничего страшного, он все равно скроется за обналичкой;
• На одну боковую сторону двери необходимо нарезать 2 длинных и 1 короткий элемент. Концы их срезать под углом в 45 градусов.

Если была приобретена дешевая китайская дверь, тогда крепить профиль на саморезы не получиться, так как не можно будет их надежно затянуть из-за тонкого металла коробки. Тогда фиксация профиля происходит непосредственно к стене, но желательно, чтобы она была без штукатурки. Если же конструкция достаточно прочная, тогда монтажный профиль крепится непосредственно к коробке.

Прикручивать профиль необходимо начинать не снизу к верху или сверху к низу, а от центра. Во время вкручивания саморезов с помощью отвеса контролировать ровность профиля.

После того, как профиль прикручен, отрезают необходимой длины планки и верхние концы отпиливаются под углом 45 градусов. Заготовка вставляется в паз вертикальных профилей.

На срез наличников помещают угловую фурнитуру и приступают к установке верхней горизонтальной планки. Она обрезается с обеих сторон под углом 45 градусов и стыкуется с вертикальными планками. Таким образом, фурнитура скроет стык между планками.

Стыковка плинтуса и наличника

В этом случае обрезается не наличник, а подгоняется плинтус. Если он пластиковый, то красиво состыкуется с наличником при помощи специальных декоративных заглушек. Если плинтус деревянный, то он запиливается под углом 45 градусов так, чтобы прилегающая сторона была выровнена по толщине с планкой.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы

В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:. Изделия из натуральной древесины считаются универсальными

Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди»

Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Финишный гвоздь. Как и что им крепить! — Блоги

На самом деле финишный гвоздь имеет целевое назначение, и может быть использован только в отделочных работах, спектр его применения не на столько широк как допустим обычный строительный гвоздь.

В первую очередь финишный гвоздь используется для обшивки евро-вагонкой и другими обшивочными материалами стен, потолка, бани и предбанника,обшивки балкона.
Его конструктивной особенностью является маленькая шляпка, которая служит для потайного крепления древесных материалов. Сталь, из которого сделан финишный гвоздь, ни чуть не отличается от обычных строительных гвоздей, используется высоко-углеродистая сталь, поэтому как таковых технических отличий финишный гвоздь не имеет.

Многие используют финишный гвоздь «напрямую», вбивая его в центр доски, что, во-первых, является ошибкой, во-вторых, нарушает эстетический вид доски.

По технике, финишный гвоздь забивается не в центр доски, а в центр паза под небольшим углом наклона, в последующем не мешая соединению материалов.

Далее, финишный гвоздь в обязательном порядке производится с антикоррозийным покрытием. Служить им может цинк, латунь, медь, хром, никель, а так же полимерные покрытия.

Латунированный финишный гвоздь имеет желтоватый цвет, омедненный имеет красноватый цвет, оцинкованный, хромированный и никелевый имеют похожий цвет серебристый цвет. В основном в производстве финишных гвоздей в качестве антикоррозийного покрытия используется цинк, в виду своей дешевизны, однако оцинкованный финишный гвоздь имеет недостаточную влагоустойчивость как например хром, латунь или медь.

Поэтому финишные гвозди подразделяют, в зависимости от антикоррозийного покрытия.

Отсюда можно сделать некоторые выводы по его применению.

Оцинкованный больше подходит для обшивки помещений с меньшей влажностью, например обшить евро вагонкой потолок и стены в комнате. Хромированный, омедненный или латунированный в помещениях с повышенной влажностью — баня, предбанник, балкон, а так же подходит для обшивки веранды. Поэтому, при монтаже финишным гвоздем, разумным, а в некоторых случаях и обязательным, будет учитывать данные условия.

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 0
Оценка: 0

Гвозди финишные оцинкованные

Наименование

Размер

В упаковке/кг.

Цена/кг.

Гвоздь финишный оцинкованный

1,6х20

5

Гвоздь финишный оцинкованный

1,8х30

5

Гвоздь финишный оцинкованный

1,8х40

5

Гвоздь финишный оцинкованный

1,8х50

5

Гвоздь финишный оцинкованный

2х60

5

Гвоздь финишный оцинкованный

3х70

5

Как выбрать жидкие гвозди

При покупке жидких гвоздей обращают внимание на такие критерии:

• время полимеризации (высыхания). Например, если речь идет о поклейке стеновых или потолочных конструкций, желательно отдать предпочтение быстросхватывающимся составам с практически мгновенным склеиванием деталей. Если раствор будет долго сохнуть, монтажные операции усложняются;
• компоненты. Желательно купить клей, не содержащий мела, поскольку этот компонент ухудшает качество соединения;
• наличие ацетона — лучше, чтобы его не было;
• влагостойкость. Это актуально для наружных работ, а также сырых помещений.

Виды жидких гвоздей

В зависимости от назначения, различают специальные и универсальные средства. Универсальные клеящие смеси можно применять для любых условий. Однако, такая «разносторонность» может и не сработать в специфических условиях.

Специальные составы имеют строго определенную область использования:

• для сухих (влажных помещений);
• для уличных (внутренних) ремонтов;
• для приклеивания тяжелых элементов;
• составы с высокой скоростью полимеризации, с повышенной прочностью;
• для керамики, зеркальных поверхностей, стекла;
• для панелей, выполненных из пенополистирола.

Это далеко не полный список специализированных жидких гвоздей.

Какой вариант выбрать — решают в зависимости от конкретных условий склеивания и видов материалов. В инструкции указана область применения того или иного средства.

Состав жидких гвоздей

Химический состав клеящих растворов определяет область их использования. Водорастворимые средства изготовлены на акриловой или полиуретановой основе. Они не имеют запаха, смываются водой. Инструмент можно без труда очистить от клея. Однако, водные составы нельзя назвать влагостойкими, они плохо переносят низкие температуры. Их нельзя наносить толстым слоем.

Клей на основе синтетических вяжущих, смолы или каучука, обладает высокой вязкостью. Он образует прочное соединение даже при нанесении толстым слоем. Однако, подобные клеящие смеси имеют неприятный «химический» запах, а смыть их можно только растворителями. Синтетические жидкие гвозди устойчивы к морозам, но хорошо поддерживают горение.

Отдельная категория — неопреновые составы, основа которых — вспененная резина (синтетический каучук). Это универсальные средства, подходящие для уличных и внутренних работ. Необходимое условие: хотя бы одна поверхность должна впитывать воду. Склеить две стеклянные поверхности едва ли удастся. Недостатки у неопреновых жидких гвоздей такие же, как у органорастворимых. Они горят, обладают сильным запахом, их можно смыть только растворителями.

Пистолет для жидких гвоздей

Одно из преимуществ жидких гвоздей — простота применения. Эта работа по силам даже новичку в ремонтном деле. Нужно лишь правильно выбрать состав и запастись специальным пистолетом. Несмотря на грозное название, это приспособление больше напоминает гигантский шприц. Тубу устанавливают так, чтобы она одной из сторон упиралась в наконечник, а второй — в поршень для выдавливания. Как видите, ничего сложного в конструкции нет.

Различают пистолеты рамного и листового типов. Первый вариант надежнее, поскольку позволяет зафиксировать тюбик более плотно.

В зависимости от конструктивных особенностей, пистолеты бывают с обратным ходом и без. Конструкция без обратного хода применяется профессионалами при значительных объемах работ. Первый вариант больше подходит для домашних мастеров.

Маскировка гвоздей

Чтобы перекрыть монтажные гвозди на наличнике есть несколько действенных и несложных способа:

• Сбить шляпку гвоздей и произвести монтаж получившимися металлическими ножками. Конечно, останутся небольшие отверстия. Но они будут настолько малы, что будут заметны только в случае их детального рассмотрения;
• Забить монтажный гвоздь до уровня наличника и углубить его на 2-3 мм другим гвоздём. Лунку зашпатлевать и зашкурить;
• Посадить наличники на саморезы. При этом головку утопить в наличнике на несколько миллиметров. В шляпку саморезов вставить специальные маскирующие накладки. Продаются в любых мебельных магазинах;
• Еще один вариант для саморезов – загнать их за под лицо, замазать гипсом. После его высыхания произвести точечную окраску наличника;
• Приобретите лак в цвет наличника и замаскируйте им шляпки гвоздя. Работа кропотливая и аккуратная. Чтобы сделать ее хорошо нужно наносить лак спичкой;
• Использовать специальный воск, которым можно затереть и торцы наличника. Он прост в применении, но и отличается высокой стоимостью.

Если наличник деревянный:

• Как альтернативу шпатлевки можно использовать смесь столярного клея и опилок. После высыхания заполненного отверстия нужно аккуратно его отшлифовать. Ремонтируемое место закрасить специальным мебельным карандашом;
• На месте размещения будущего крепежа нужно предельно аккуратно отколоть небольшую щепку. Забить гвоздь, при этом немного его утопив и приклеить на место щепку.

Если дело уже сделано, и производить демонтаж с последующей установкой наличников маскируя их – не вариант, то можно приобрести специальные наклейки. Продаются они комплектами, выглядят, как небольшие в диаметре кружочки на клеящейся основе. Перед тем, как их клеить нужно основательно отчистить основание от загрязнителей и пыли. Заменить такую магазинную маскировку можно подобрав по цвету наличника рулонную самоклейку и уже из нее сделать небольшие «латки».

Чтобы не трудиться над маскировкой гвоздей на наличнике, можно изначально монтировать его на столярный клей или жидкие гвозди. Тогда поверхность останется девственно гладкой.

Разновидности

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей	Описание	Применение
Черные	Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии	Используются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные	Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии	Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные	Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком	Используются при отделке помещений с высокой влажностью – ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные	Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой	Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные	Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск	Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые	Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой	Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Гвозди для пневмопистолетов

Подобрать декоративные гвозди для обивки можно из большого ассортимента выпускаемых изделий. Это могут быть различные варианты формы, материала изготовления шляпки. У крупных производителей мебели на верхушках декоративных гвоздей часто наносятся логотипы фирмы.

По форме шляпки

По размеру мебельные метизы условно можно разделить на две группы:

1. Гвозди с маленькой шляпкой. Эти изделия могут применяться как для декоративной отделки, так и в качестве крепежа.
2. Метизы с большой верхушкой, которая служит элементом украшения. Применяются не для крепежа, а для декора.

Стержень гвоздя изготавливается из металла. Наиболее простой и дешевый вариант, который используется производителями, – низкоуглеродистая сталь. В процессе изготовления на поверхность наносится цинковое покрытие. Гвозди из нержавеющей стали не подвергаются воздействию коррозии. Для придания элегантного внешнего вида на изделие наносят покрытие из хрома, никеля и даже проводят напыление слоем серебра или золота.

Латунные и медные гвозди привлекают своим красивым внешним видом и не требуют поверхностного напыления. Первые стоят дороже, чем другие разновидности. Выбор материала изготовления гвоздей зависит от условий, в которых они будут применяться. При наружном использовании, например, для обивки дверей, а также в помещениях с повышенной влажностью лучше применять изделия с защитой от коррозии.

Металл

Латунь

По размеру

Мебельные декоративные гвозди редко используются как крепежные изделия. В этом деле их применение ограничивается прикреплением задней фанерной или картонной стенки шкафа. А вот декоративная обивка кожаной мебели или других предметов – основное предназначение, поэтому размеры гвоздей небольшие. Условно их можно разделить на две группы:

1. Гвозди отделочные. Диаметр стержней таких метизов – от 0,8 до 2,0 мм, длина – до 30 мм.
2. Обойные. Сфера их применения: отделочное декорирование мебели, обивка дверей и прочих изделий. Диаметр стержня – 1,6-2,0 мм, длина – 8-25 мм.

Отделочные

Обойные

Подготовка дверного проема

Правильно проведенные подготовительные мероприятия смогут обеспечить не только качество крепления, но и гарантировать безупречный вид двери.

Основные этапы подготовительных работ:

1. Удаления монтажной пены.
2. Устранение неровностей, которое выполняется с помощью штукатурки – это упростит монтаж, улучшив устойчивость и надежность проема.
3. Отделочные работы, которые необходимо осуществлять до начала установки дверных наличников.
4. Удаление пыли и мусора, а также обезжиривание поверхности, где будет производиться крепеж планок.

Замеры

Следуя правилам установки, требуется осуществить правильные замеры и произвести запил.

Этот процесс считается одним из самых сложных и ответственных.

• Для начала надо произвести замер боковой планки установленной возле петель. При запиле под косым углом, нижней отметкой соединения будет являться верхний угол дверной конструкции. При установке под прямым углом при вертикальной состыковке, к полученному результату прибавляется ширина панели. При горизонтальном соединении размер наличника равен высоте дверной коробки.
• Замер второй планки осуществляется тем же способом, но по отдельности.

• Затем подготовленные вертикальные планки следует с помощью гвоздей слегка насадить.
• После чего заготовку верхнего поперечного наличника нужно подсунуть под слегка зафиксированные вертикальные панели и наметить на ней точки отпила.