Установка розетки в бетонную стену

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Монтаж:

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Это интересно: Как починить выключатель света – инструкция по ремонту — разбираем в общих чертах

Нюансы установки мультибокса на плинтус

Что делать, если  в доме уже сделан качественный ремонт, но понадобилась еще одна точка для подключения электрических бытовых приборов?

В этом случае совсем необязательно сдирать новые обои и штробить стену, можно сделать розетку прямо на плинтус.

Мультибоксы соответствуют всем типам стандартных одиночных розеток. В них можно размещать не только электрические, но и телефонные розетки, а также разъемы интернет кабеля

Однако следует учесть, что такой способ можно применять только на пластиковых плинтусах разборного вида с кабель каналом. Прежде чем установить подрозетник,  необходимо проложить провод внутри плинтуса.

Для этого снимите крышку с той его части, в которой будет располагаться розетка. Эта операция выполняется от угла или от ближайшей заглушки, просто подденьте крышку отверткой и аккуратно снимите.

Обрежьте плинтус так, чтобы образовался промежуток, ширина которого соответствует размерам пластиковой накладки. Вставьте в него мультибокс, проденьте в отверстие в его корпусе провод, и зафиксируйте подрозетник дюбелями.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет

В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.

Высота установки выключателей

Расположение выключателя на стене определяется, в первую очередь, удобством его использования. Выключатель должен располагаться вблизи входной двери комнаты, чтобы его легко можно было найти даже в темноте.

В советское время выключатели располагались чуть высоте плеча и немного выше. Такая высота считалась приемлемой, хотя определялась скорее вопросом экономии длины силового провода. На самом деле, такая высота расположения выключателя не очень удобна в семьях с детьми. В настоящее время высота установки выключателя рекомендуется 80 – 90 см от уровня пола, что соответствует расположению опущенной кисти руки. Впрочем, высота установки выключателя никак не регламентируется и определяется лишь вопросом удобства.

Единственным исключением по требованию к высоте монтажа является установка автоматического выключателя с датчиком движения. Для лучшего срабатывания датчиков лучше всё же монтировать его на высоте 170 – 180 см. Кроме того, чтобы датчик всегда вовремя и хорошо срабатывал, нужно избегать установки такого выключателя вблизи углов, крупной мебели, в нишах и других местах, которые могут вмешаться в правильность его работы.

Различия между старыми и новыми розетками

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций

Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену

Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве

Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к установке, вам обязательно необходимо определиться с тем, где именно будет установлен розеточный блок. Если вы планируете выполнить установку на кухне, тогда его будет лучше разместить над рабочей поверхностью. В гостиной выполнить установку розеточного блока можно за телевизором. В дальнейшем он сможет скрыть все ненужные шнуры. Если вы желаете поставить блок из двух или трех розеток в ванной комнате, тогда помните, что расстояние от воды должно составлять не менее 60 сантиметров. У нас уже есть статья, в которой указана высота установки розеток по евростандартам.

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для штробления стен под проводку. Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников. Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

В кирпичной или бетонной стене подрозетники необходимо самостоятельно вмазать в стену. В гипсокартоне можно использовать специальные прижимные лапки. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить сущность установки подрозетников.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

Стоимость работ зависит от места расположения жилого или офисного помещения, например, в Москве обустройство одной розетки в стене из литого бетона обойдется в сумму 600-700 руб. (без прокладки кабеля и отделки стены).

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

• разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
• высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
• закрепить подрозетники в отверстиях;
• выполнить окончательную отделку поверхности стены;
• смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
• установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Подрозетники, собранные в блок, прикручиваются к направляющей планке штатными винтами. Затем конструкция размещается в выполненном ранее отверстии для проверки параллельности поверхности торца подрозетников и стены.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Монтаж розетки в стену монолитного дома

В монолитных новостройках с квартирами так называемой свободной планировки электропроводку монтируют после возведения перегородок – по черновой поверхности бетонных оснований. Если последующее выравнивание стен выполняется оштукатуриванием или укладкой плитки, в штроблении стен под укладку кабелей нет необходимости – проводку скроет штукатурный слой. Но после выполнения выравнивания, чтобы монтажные и распределительные коробки располагались заподлицо, в стене необходимо выполнить посадочные гнёзда. Штробить несущие бетонные стены запрещено, поэтому нужно знать, как установить подрозетники правильно.

Чтобы аккуратно выполнить посадочное гнездо в бетоне, необходимо предварительно прорезать в нём круглый или прямоугольный контур на необходимую глубину, которая складывается из глубины коробки плюс 5-10 мм:

• дрелью с корончатым сверлом по камню (⌀ 68 мм);
• перфоратором со сверлом с победитовым наконечником;
• штроборезом или болгаркой с диском по камню.

Контур отверстия должен быть больше размеров коробки в плане на 1-1,5 см.

При выполнении надрезов в бетоне нельзя повреждать арматуру, поэтому наиболее подходящим инструментом для этой операции является сверло с победитовым наконечником – упёршись в сталь, оно прекратит заглубление, и отверстие можно будет сместить в сторону. Для контроля глубины прохода на сверло наматывают пару витков изоленты, отступив от его рабочего конца нужное расстояние. Выполнив дрелью сверление по намеченному контуру, бетон из него можно удалить зубилом с молотком или перфоратором в режиме долбёжки.

Другие виды инструмента «просигналят» о контакте с арматурой искрами, но с запозданием — надрез на металле будет уже присутствовать.

Посадочное гнездо освобождают от мусора, увлажняют и наносят на внутреннюю поверхность слой раствора гипса консистенции шпаклёвки. В подрозетнике по имеющейся внутри насечке продавливают нужный вход, и заводят в него кабель. Коробку вставляют в гнездо и утапливают заподлицо стене, после чего с помощью шпателя заполняют гипсом оставшиеся по бокам зазоры. Чтобы подрозетник не выдавило наружу, поверх него можно прибить к стене планку.

Через сутки планку снимают, очищают коробку изнутри и устанавливают розетку:

• снимают с диэлектрического основания розетки лицевую панель;
• зачищают концы проводов и крепят их в контактах основания;
• вставляют основание в подрозетник и поочерёдным вращением винтов крепят его по месту распорными лапками;
• устанавливают лицевую панель.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте

Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Монтаж внутренней розетки на кирпичную стену

Кирпич – тоже камень, но установить встраиваемую розетку на кирпичной стене даже проще, чем на бетонном основании – кирпичная кладка, за редким исключением, не армируется.

По черновой кирпичной стене сначала монтируется линия подключения розетки и выполняется выравнивающее оштукатуривание. Затем в проектном месте корончатым сверлом выполняют посадочное гнездо на нужную глубину.

Если поверх кирпича оштукатуривание было выполнено ранее, то по готовности гнезда штукатурный слой штробят под укладку кабеля. При этом горизонтальные штробы выполняются по шву кирпичной кладки – это облегчит крепление провода, которое лучше выполнять гвоздевыми скобами.

Монтаж подрозетника в гнездо кирпичной стены выполняется так же, как и в бетонное основание — на гипс или пластичный цементный раствор (удобен плиточный клей).