Ответы на вопросы про проектирование и строительство каркасных домов

Устройство винтового фундамента

Винтовые опоры достаточно надежны, долговечны, не зависят от сезонных изменений грунта. Основанием фундамента служит полая оцинкованная труба с наконечником – буром. Строительство происходит в семь этапов:

  1. Опоры заглубляют параллельно друг другу на равную глубину.
  2. В полость вставляют арматуру, заливают бетоном.
  3. На верхней поверхности монтируют ростверк – горизонтальная плоскость основания. Он помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади фундамента. При установке ростверка нужно правильно рассчитать расстояние между лагами.
  4. Поверх лаг укладывают слой утеплителя, потом половую доску первого этажа.
  5. Монтируют цоколь. В основном это ленточная кладка из кирпича.
  6. Прокладывают слой теплоизоляции.

    Пример утепления пола в каркасном здании

  7. Стягивают сваи. Для этого их обваривают профильными трубами между собой.

Это дополнительно укрепит фундамент.

Утеплитель для каркасного дома: критерии выбора

Задавшись целью подобрать наилучший вариант для утепления, следует определиться с критериями выбора, а также ознакомиться с имеющимися на рынке предложениями. После сравнения этих двух категорий можно определить, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Теплоизоляцию стен каркасника выбирают по следующим параметрам:

  • Срок службы. Время эксплуатации конструкции и утеплителя должны совпадать.
  • Теплопроводность. Чем ниже тот показатель (выражаемый через коэффициент теплопроводности), тем надежнее постройка сберегает тепло. Коэффициент теплопроводности используют, чтобы рассчитать необходимую и достаточную толщину теплоизоляции; величину коэффициента указывает производитель.
  • Водопоглощение. Чем ниже, тем лучше, так как влажный (впитавший влагу) утеплитель способен в разы увеличить теплопроводность стен. С теплоэффективностью жилья, в стенах которого находится влажный утеплитель, можно попрощаться.

Классический каркасный пирогИсточник palacestroy.ru

  • Усадка. Частая проблема каркасных жилищ, собранных своими руками. Некоторые разновидности утеплителя подвержены уплотнению, что иногда забывают учитывать при выборе и монтаже. В результате просадки материала появляются мостики холода и растут расходы на отопление.
  • Пожаробезопасность. Строительные материалы разделены на группы по горючести (способности сопротивляться пламени). Для утепления каркасных домов часто выбирают материалы группы НГ (не горючие).
  • Экологичность. Поскольку утеплитель занимает основной объем стен и окружает обитателей дома со всех сторон, вопрос о его безвредности занимает любого адекватного хозяина. Основная проблема состоит в том, что натуральностью могут похвастаться не все материалы, а лучшие технические показатели принадлежат синтетикам. Но и тут все не так плохо: сертифицированная продукция не оказывает опасного влияния на здоровье обитателей дома.
  • Бионейтральность. Утеплитель для каркасного дома не должен стать пристанищем грызунов, насекомых, плесневых грибов и микроорганизмов.

Утепление внутренней поверхности рулонным материаломИсточник obustroeno.com

Зная о сильных и слабых сторонах каждого утеплителя, при выборе принимают во внимание не только цену, но и дополнительные критерии:

  • Климат региона. Погодные условия (зимние температуры, продолжительность осенних дождей) в месте возведения загородного дома влияют на выбор не только коэффициента теплопроводности, но и на размеры утеплителя для каркасного дома.
  • Место размещения утеплителя. Для разных поверхностей используют материал с разной плотностью. Для теплоизоляции пола выбирают более плотный (и, соответственно, более прочный) утеплитель. Этот параметр можно не учитывать при теплоизоляции стен и кровли, где использование более плотного (и дорогого) материала приведет только к удорожанию стройки.

Инструкция по сборке коробки

Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в сборе и в виде набора элементов. Многие предпочитают покупать уже готовый дверной блок. Однако самостоятельная сборка дверной коробки не такая уж и сложная задача.

Собрать коробку можно по 3-м технологиям:

  1. в шип — производитель заранее вырезал шипы и паз. Самостоятельно подготовить стойки и поперечину для сборки в шип могут только столяры с опытом работы;
  2. под углом 90o — наиболее простой вариант;
  3. под углом 45o — более сложный способ. Но сложности компенсируются красивым видом сочленения стойки с перекладиной.

Сборка в шип

Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90o

Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:

стойки и поперечина отрезаются под углом 90o в нужный размер;

коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45o

Соединение стоек с поперечиной под углом в 45o, при условии правильной зарезки торцов смотрится очень красиво. Технология работ несложная:

  • элементы коробки раскладываются на полу;
  • стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;
  • торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
  • конструкция собирается в одно целое;
  • торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

Проверить, из какого материала изготовлены стены. Сделать замеры. Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ

При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики. Подготовить инструменты и вспомогательные материалы

Демонтировать старые двери (если таковые имеются). При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню. Проверить состояние нового блока и примерить его в проем. Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

7.5 Обеспечение звукоизоляции

7.5.1 Выполнение требования СНиП 31-02 к индексу изоляции воздушного шума стеной, разделяющей жилые блоки в блокированном доме, обеспечивается при толщине кирпичной стены не менее 38 см, стены из бетонных блоков (из тяжелого бетона) — не менее 30 см. В каркасной стене, разделяющей жилые блоки в блокированном доме, для обеспечения требуемой звукоизоляции рекомендуется:

а) обшивку каркаса крепить к гибким стальным профилям (см. пример на рисунке 7-8);

б) заполнять герметиками места примыкания конструкций перекрытий к стене;

в) выполнять предусмотренные в разделе 13 меры по герметизации мест пропуска инженерных коммуникаций.

7.5.2 В случаях, когда заданием на проектирование в соответствии с требованиями заказчика предусматривается необходимость обеспечения звукоизоляции стен и перегородок внутри жилого блокад или отдельно стоящего дома, рекомендуется выбирать средства повышения индекса изоляции воздушного шума стеной или перегородкой с учетом ориентировочных данных, приведенных в таблице 7-6.

5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту6. Перекрытия7. Стены и перегородки8. Крыша9. Теплоизоляция, защита от паро- и воздухопроницания10. Отделка фасадных поверхностей наружных стен11. Окна и двери12. Лестницы, пандусы, ограждения13. Системы инженерного оборудованияПриложение А Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем Своде правилПриложение Б Таблицы пролетовПриложение В Библиография

Какими соображениями руководствоваться

Каркасный дом, при всей типичности технологии его возведения, после облицовочных и отделочных работ всегда приобретает присущий только ему своеобразный облик. В первую очередь на это оказывают влияние вкусы и, конечно, возможности хозяев. При всей значимости этих чисто субъективных факторов бывает полезно ненадолго от них отвлечься и оглянуться по сторонам. Вы увидите, что не меньшее влияние оказывают местные условия:

  • климат и микроклиматические особенности – например, дом будет строиться на южном крутом склоне, к тому же защищенном от выхолаживающих ветров, или на открытом поле в продуваемой местности;
  • дом будет загородным или в городском квартале частного сектора;
  • криминогенность местности – несмотря на общий рост преступности, у нас еще немало мест с патриархальным мирным укладом жизни;
  • наличие неподалеку шумных производств, железных дорог.

Проверка и подгонка величины зазоров

Каркасный дом может иметь значительные пропуски в проеме, где устанавливают дверь. Необходимо их уменьшить. Для этого можно воспользоваться фанерой или досками. Должна быть выполнена их установка по бокам и вверху самого дверного отверстия. Так добывается зазор с необходимой толщиной, которая не должна превышать 2 см. Выполнять установку не следует в том месте каркасного здания, где крепятся петли, так как будет сложно менять положение коробки и полотна.

Правильные зазоры позволят избежать следующих проблем:

  • неправильного функционирования;
  • избавления щелей, через которые проходят сквозняки;
  • скрипа;
  • порчи внешнего вида.

Установка двери в каркасном доме

Порядок и правила расчета

На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.

Каркас дома состоит из следующих элементов:

  • стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
  • «пирог» стены.

Расчет стоек каркасного дома

Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.

Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя

Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции

При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции

Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы

Полезное: Рассчитываем стоимость строительства каркасного дома

Расчет стенового «пирога» каркасного дома

Каркас стен состоит из слоев:

  • утеплителя;
  • ветро- и влаг
  • озащитных
  • мембран;пароизоляции;
  • плит ОСП;
  • внутренней и внешней отделки.

Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.

Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.

Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.

С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.

С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):

  • Москва – 3,28.
  • Краснодар – 2,44.
  • Сочи – 1,7.
  • Санкт-Петербург – 3,23.
  • Красноярск – 4,84.
  • Екатеринбург – 3,65.
  • Магадан – 4,33.

Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.

Полезное: Рассчитываем фундамент для каркасного дома

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

  • Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
  • Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
  • Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
  • Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

  • Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
  • Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

  • на анкеры;
  • на каркас из металла;
  • на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

  • Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
  • Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

  • Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
  • Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Второй способ закрепления пенопласта

Во втором варианте пенопластовые листы монтируют с интервалом 560 мм таким образом, чтобы проем по всем сторонам был больше на 6-10 мм. После этого щели по бокам, снизу и сверху заполняют монтажной пеной. В зазоры меньше 5 мм не полезет носик монтажного пистолета, а зазоры больше 10 — увеличивают расход монтажной пены, что тоже нежелательно.

Независимо от выбора отделки и утепления стен, при использовании доски 50х150 в качестве опор каркаса шаг опор не должен быть больше 650 мм, а при использовании доски 50х100 наибольшее расстояние — 400 мм.

Всеобъемлющего универсального ответа на вопрос, какой выбрать шаг опор при постройке каркасного дома, нет. Его нужно выбирать комплексно, учитывая, чем будет утепляться дом, чем отделываться. Иначе можно столкнуться с тем, что резать и кроить придется все материалы, увеличивая количество отходов, бюджет и трудозатраты строительства.

Структура каркасных стен

Структура стен каркасного дома зависит от технологии. Например, типичный «пирог» каркасной стены по финской технологии выглядит примерно так:

  1. фасадная доска или сайдинг;
  2. вентзазор;
  3. фасадный ГКЛ (МДВ) или просто доска (под 45);
  4. ветрозащитная пленка;
  5. основной каркас с утеплением;
  6. пароизоляция;
  7. дополнительный слой утепления в горизонтальной обрешетке;
  8. внутренняя отделка (ГКЛ или другой материал).

А вот структура стены по американской технологии:

  1. сайдинг;
  2. ветрозащита и ОСП;
  3. каркас с утеплением;
  4. пароизоляция;
  5. внутренняя отделка (ГКЛ).

Таким образом, не считая различия в плитных материалах с наружной стороны каркасной стены, основное отличие этих технологий — наличие вентзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри, что объясняется разными климатическими условиями.

Согласно п. 7.2.1 СП 31-105-2002 каркас стен состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, к которым относятся верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами. Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки. Согласно этому документу элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта). Если же расчет стоек на прочность не производится, то размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7.1 СП 31-105-2002.

Параметры гвоздевых соединений стоек каркасной стены

Крепление Минимальная длина гвоздей, мм Минимальное количество гвоздей или максимальное расстояние между гвоздями
Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) или вкосую (к нижней обвязке) 60
или 80
4
2
Стойки друг к другу (сдвоенные стойки у проемов, стойки в углах и примыканиях стен и перегородок) 80 750 мм
Сдвоенная верхняя обвязка стены 80 600 мм
Нижняя обвязка стены к балкам или распоркам (наружные стены) 80 400 мм
Внутренние стены к каркасу или черному полу 80 600 мм
Перемычка в перегородке к стойкам 80 2
Перемычка в несущей стене к стойкам 80 По два на каждом конце
  1. по конструкциям теплоизолированных каркасных стен — «Конструкция норвежских каркасных домов. Часть 9. Стены». В. Воротынцев. 2015, , ;
  2. по пароизоляции — 
  3. по ветрозащите —
  4. каркасное перекрытие из деревянных балок — (брошюра В. Воротынцева);
  5. строительный форум (теория и практика, можно задать интересующий вопрос).

Как эксплуатировать двери, чтобы они долго служили?

Иногда приходится слышать, что каркасные дома имеют ухудшенный воздухо- и влагообмен, поэтому особенно нуждаются в специально спроектированной вентиляции. Правда, есть и контраргумент, говорящий, что воздухообмен не идет через стену, как и у других домов, а идет в основном через щели в дверях и окнах и вентиляционную систему

Так это или нет, важно, что за влажностью воздуха в каркасных домах необходимо внимательно следить (как и в других домах, впрочем). И если обнаружится избыток влаги, это может повредить не только стенам и мебели, но и межкомнатным дверям

Царговые двери и двери с полимерными покрытиями менее чувствительны к режиму влажности, но все-таки это не значит, что они могут постоянно эксплуатироваться при неблагоприятных условиях.

Перечень инструмента и расходных материалов

Для работы понадобятся:

  • гвоздодер или фомка. Он необходим для выравнивания и установки дверной коробки на клинья и навешивания полотна;
  • металлический лом. Он нужен для снятия старого дверного полотна (если таковое имелось) с петель и демонтажа лутки. Лом должен быть среднего размера. Если металлическая дверь устанавливается в процессе строительства, то данные инструменты не нужны;
  • набор ключей-шестигранников. Ими закручивают фурнитуру: ручку, запорные механизмы;
  • строительный уровень и клинья. Их применяют для выравнивания двери по вертикали и горизонтали;
  • стамеска необходима для изготовления паза в боковых частях проема для обсады;
  • бензопила. Нужна для вырезания дверного проема в деревянном доме;
  • саморезы по дереву;
  • монтажная пена. Ею заделывают зазоры и щели вокруг металлической дверной коробки.

Стандартные размеры проемов для дверей в каркасных зданиях

Чаще всего все необходимые размеры элементов конструкции каркасного дома, в т.ч. дверных проемов, закладываются в строительный проект. Стандартное расстояние между коробкой и проемом двери составляет 1-2 см.

Дверной проем, обустраиваемый в каркасном жилом доме, планируется по размерам с учетом удобства дальнейшей эксплуатации входа. В зависимости от предназначения помещения и периодичности открывания двери схема и размеры проемов могут отличаться.

Рекомендуемые параметры дверных проемов по нормативным актам:

  • Вход в здание – 210х90 и 210х120 см;
  • Межкомнатные (спальня, детская) – 210х90 см;
  • В гостиную – 210х120 и 210х160 см;
  • В подсобные, технические помещения, ванную, туалет – 210х70 см;
  • В кухню – 210х90 см.

При возведении домов каркасного типа вертикальные опоры устанавливаются со стандартным шагом до 1 м (зависит от ширины используемых плит теплоизоляции). Средняя ширина дверного проема при этом составляет 90 см.

Из-за постоянной эксплуатации самой двери на проем создаются большие физические нагрузки. Поэтому он требует дополнительного усиления. Для этого между внутристеновыми вертикальными опорами надо увеличивать дистанцию.

Но достаточно широкий участок стены без использования дополнительных перемычек способствует нарушению баланса нагрузки всей постройки. В результате снижается степень надежности силового каркаса конструкции и качество фиксации облицовочного стройматериала. Соответственно есть большой риск разрушения сооружения в целом.

Во избежание отрицательных последствий для всех видов конструкций дверных проемов по каркасной технологии строительства предусмотрены специальные детали.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Косметический ремонт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector