Стены

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Сколько должен выстояться фундамент под газобетон

Фундамент – основа здания, и от качества его исполнения зависит дальнейшая судьба дома. Если фундамент сильно изогнется, то газобетонные стены покроются трещинами, а вот деревянный дом менее требователен к жесткости фундамента.

Начнем с того, что не всем фундаментам нужно выстаиваться. Свайный и свайно-винтовой могут нагружаться сразу же после монтажа, правда железобетонный ростверк требует 2-4 недели для набора марочной прочности.

В данной статье мы будет рассматривать ленточные фундаменты, хотя многое будет справедливо и для плитного фундамента.

Для газобетонного дома, разность осадки фундамента не должна превышать 20 мм на 10 метров, иначе будет раскрытие трещин.

Какие факторы влияют на деформацию фундамента:

• Пучение грунта.
• Неравномерная усадка грунта под фундаментом.
• Вымывание грунта под фундаментом.

Теперь переходим к вопросу о том, как долго ленточный фундамент должен выстоятся перед постройкой коробки. И сразу ответим, что в разных ситуациях по-разному. В основном, всё зависит от грунта, времени года и армирования фундамента.

Чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В летнюю жару (+30) бетон наберет проектную прочность за 14 дней. При двадцати градусах, за 28 дней. А при +5 около двух месяцев.

Чтобы начать кладку первых рядов, необязательно ждать набора максимальной прочности. В теплое время года, строители начинают возводить стены уже через неделю после заливки, но это при условии отличных грунтов, максимально уплотненной песчано-щебневой подушки и мощном армировании.

Стоит отметить, что существуют специальные добавки, ускоряющие твердение бетона.

Если грунт под фундаментом непучинистый, с большой несущей способностью, а песчаная подушка тонкая и отлично утрамбована, то в таком случае фундамент можно нагружать через 2-4 недели. Объясним мы это тем, что непучинистый плотный грунт высокой несущей способности практически не даст усадки, и в мороз не начнет играть

Значит фундамент будет неподвижен, что очень важно для дома из газобетона

Рассмотрим другой вариант, в котором грунты оказались более слабыми, и пришлось заменять толстый слой пучинистого грунта на песок. В результате, мы имеем толстую подушку из песка, которая хоть и трамбуется, но все равно дает усадку под весом. В данном случае лучше дать фундаменту выстояться зиму и весну.

Если грунты под ленточным фундаментом имеют посредственную несущую способность, а что еще хуже – грунты неоднородные, то в таком случае тоже лучше подождать зиму и весну

На неоднородных грунтах важно сделать правильную песчано-щебневую подушку, и желательно усилить армирование фундамента дополнительными продольными стержнями арматуры

Вывод. Все специалисты сходятся во мнении, что фундамент должен выстоятся, но период этот может составлять от 7 дней до полугода. Всё зависит от грунтов, песчаной подготовки, времени года и других факторов.

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Фундамент: время играет важную роль

Фундамент время высыхания

Как влияет на фундамент время высыхания, можно разобраться лишь зная характеристики бетона. Здесь нужно разграничить понятия «высыхание» бетона и «прочность» бетона.

Высыхание бетона — процесс потери влаги бетоном. Своего рода обезвоживание. Прочность же бетон набирает в течение 30 дней с момента заливки.

Прочность на сжатие — основная характеристика бетона. И, как уже было сказано, бетон набирает ее постепенно. Первые 70% своей марочной прочности бетон набирает в течение 7 дней. Поэтому разбирать опалубку рекомендуется не ранее этого времени.

График времени набора прочности бетоном

Поэтому необходимо не допускать высыхания фундамента во время набора прочности.

Помимо непосредственного полива фундамента водой, необходимо сделать так, чтобы вода не испарялась из фундаментной ленты. Для этого фундамент накрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент?

через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент

Если вы намерены перекрывать фундамент плитами перекрытия, то вопрос — через какое время это делать, напрямую схож с вопросом нагрузки фундамента. Поэтому схема действий такая же:

• демонтаж опалубки — через 7 дней;
• перекрытие плитами — через 21 день.

Особое внимание следует уделить мелкозаглубленному ленточному фундаменту, построенному на плавающих грунтах. Допустим, вы залили такой фундамент и решили его оставить в зиму

Поэтому, если вы оставляете такой фундамент в зиму, рекомендуется нагрузить его хотя бы минимально — вывести цоколь.

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Многих волнует вопрос, в какое время года лучше заливать фундамент. Как правило фундамент закладывают осенью, чтобы за зиму он мог отстояться. Но, строгих рекомендаций на счет времени закладки фундамента не существует. Главное, чтобы грунт был не промерзший.

Советы специалистов

Работы с блоками из газосиликата не требуют большого уровня мастерства, достаточно начальных знаний и соблюдения всех этапов инструкции, поэтому возвести необходимую конструкцию можно своими руками.

Давайте рассмотрим несколько советов от экспертов в строительной области:

• При выборе блоков отдать предпочтение блокам с идеальной геометрией – поверхность ровная гладкая, однородного цвета, все линии и углы прямые;
• Замес клеевого раствора выполнять строительным миксером или дрелью, при перемешивании массы вручную не гарантирует однородность клея;
• Летом поверхность блоков смачивается водой, зимой кирпичи предварительно прогреваются;
• Строительство всегда начинается с высокого угла.

Газосиликатные блоки уже долгое время используются во всех сферах строительства, они обладают большим списком преимуществ, среди которых выделяются – теплоизоляция, скорость работы, простота монтажа и доступная стоимость.

Важные моменты технологии укладки

Этапом, предшествующим кладке, является выбор раствора, на основе которого она будет делаться. Это может быть специальный клеевой или цементно-песчаный раствор.

1. Использование цементно-песчаного раствора. Основная часть мастеров-строителей утверждают, что цементно-песчаный раствор с добавлением пластификаторов – это традиционно идеальный вариант решения вопроса. Однако нужно учитывать тот факт, что на общем объеме потребляемого раствора, отразится показатель минимальной толщины шва, а это не меньше чем 10 мм.
2. Использование раствора на клеевой основе. В состав данного раствора обычно входят: цемент, мастика, модифицированные добавки и мелкозернистый песок. Именно такая смесь обеспечивает быстроту застывания даже при температурном режиме около – 100 °С. При этом высота шва выдерживается в пределах около 3 мм, в соответствии с особенностями кладки.

Что касается самой технологии кладки, то она имеет существенные отличия от традиционных вариантов укладки облицовочным кирпичом или другими материалами. К ее основным этапам относятся следующие:

Качественная кладка первого ряда, от которой будет зависеть весь процесс в целом

Поэтому вертикальным и горизонтальным плоскостям первоначальной кладки должно быть уделено максимальное внимание.
Первый ряд укладывается, начиная с углов, в которые вставляются специальные направляющие уголки вертикального положения. По этим же углам вдоль всего фундамента натягивается шнур, контролирующий показатель ровности стен

Новый ряд предполагает поднятие шнура вверх.
Первый блочный ряд укладывается в обязательном порядке на цементную основу, которая размещается сверху гидроизоляции фундамента. Толщину горизонтального шва выдерживают в пределах от 25 до 30 мм. Раствор тщательно выравнивают и параллельно проверяют его показатели при помощи уровня.
Незначительными постукиваниями резинового молотка прибивают блоки, контроль за горизонтальностью поверхностей проводят уровнем. Соединение блоков между собой производят по принципу «шип-паз».
Образовавшиеся в кладке зазоры заполняют фрагментами, которые остались после обрезки, точно по размеру. Резка обычно проводится специальной ножовкой или пилой по дереву. Для этого используется контрольный угольник, устанавливающийся в место разреза, что позволяет добиться идеальных параметров.
Параллельно с кладкой внешних стен нужно возводить ограждения внутреннего несущего характера. Производится перевязка внутренней стены с внешней кладкой, но через ряд. Делается вырез части ограждений во внешней стене по поперечному размеру блока, находящемуся во внутренней кладке.
Кирпич внутренней стены вставляют в полученный вырез, обмазывая предварительно его клеевым раствором. Также производятся шлифовочные работы каждого горизонтального ряда в отдельности при помощи специального рубанка.
Минимально допустимая температура для начала работ, связанных с кладкой, не должна быть ниже -50 °С и при полном отсутствии атмосферных осадков.
Нанесение клея производится специальными каретками, способными распределять слои равномерно по всей поверхности.

Когда можно приступать к возведению стен

С набором прочности бетона мы разобрались. Но через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен (как сделать расчет бетона на фундамент)? Среди частных застройщиков бытует мнение, что железобетон должен выстояться не менее года.

А некоторые считают, что достаточно 3-4 месяцев. Встречаются нетерпеливые застройщики, которые приступают к кладке стен уже через неделю после заливки фундамента.

Итак, через какое время после заливки фундамента можно возводить стены?

Опытные строители поступают следующим образом:

• если планируется строительство двух — трехэтажного дома, к возведению ограждающих конструкций приступают через 46 суток после заливки монолита. Если период строительства припадает на осень или зиму, вышеуказанный срок рекомендуется увеличить до 60 суток. Так же поступают, если не уверены в качестве бетона или марке цемента (о том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента);
• после того, как первый этаж возведен, работы приостанавливаются на 7-10 дней. За это время фундамент адаптируется к нагрузке. Если во время перерыва в монолите возникнут трещины, то эту проблему проще решить на этом этапе;

После указанного перерыва дальнейшее строительство дома можно продолжить в обычном режиме.

Если вас интересует, сколько должен стоять фундамент для дома из пеноблока, имейте в виду, что и на этот вариант распространяются все вышеперечисленные правила и рекомендации (какой нужен фундамент для дома из пеноблоков).

Марки

Существуют разнообразные марки бетона для фундамента. Их выбор зависит от типа основания, веса будущего сооружения и других показателей

Поэтому крайне важно знать, какая марка бетона для фундаментов подходит для различных оснований и типов сооружений

1. М 100. Такой состав может использоваться в начальных этапах строительства. Пескобетон этой марки используется для изготовления подбетонки и возведения основания для легкой гаражной конструкции, деревянных дач, заборов, курятников, сараев и других дачных построек.
2. М 150. Пескобетон данной марке рекомендуется при проведении подготовительных работ, а также для постройки легкого ленточного основания. Может использоваться для одноэтажных сооружений, построенных из газобетона или шлакоблока.
3. М 200. Часто используемая марка бетона для фундамента частного дома. Может применяться, когда нужен бетон с высокой прочностью, а также для производства железобетонных конструкций.
4. М 250. Данный состав отличается высоким содержанием цемента, поэтому он может использоваться для создания достаточно прочных конструкций.
5. М 300. Позволяет возводить фундамент дома, высотой до пяти этажей. Данная марка отличается высоким показателем прочности, поэтому именно ее можно использовать для монолитных перекрытий.
6. М 350. Может использоваться при постройке ответственных конструкций, например, для постройки бордюров, автодороги других конструкций, которые должны выдерживать значительные нагрузки.
7. М 400. Используется для строительства зданий, высотой до 20 этажей. Поэтому отличается высокими показателями прочности и устойчивости к механическим повреждениям.
8. М 450. Применяется для постройки высокопрочных несущих плит перекрытий. Рекомендуется для различных конструкций, которые должны выдерживать очень большие нагрузки.
9. М 500. Данная марка редко применяется из — за высокой стоимости. Ее целесообразно использовать только для строительства денежных хранилищ или других специальных объектов. Однако именно такой материал рекомендуется использовать, если требуется чрезвычайная прочность и надежность конструкции.

Если уже имеется готовый проект сооружения, в нем указана, какая марка бетона нужна для строительства, поэтому самостоятельно выбирать оптимальный материал не придется. В проекте дома указаны все характеристики смеси, поэтому достаточно только приобрести указанный в документах материал.

Для оснований некоторых легких построек допускается использование самого дешевого бетона, а для создания конструкций, которые должны отличаться хорошей степенью надежности, может потребоваться материал высокой марки или даже портландцемент.

Необходимые материалы

Существует два типа строительных растворов, применяемых для крепления газобетонных блоков. Таковыми является цементная, а также клеевая смесь. При этом первый ряд всегда должен укладываться только на цементный раствор. Стоит рассмотреть каждый из видов отдельно.

Клеевой раствор

Для работы с таким материалом используются стандартные инструменты для работы с газобетоном. С целью приготовления смеси, с однородной текстурой, перемешивание рекомендуется проводится специальным низкооборотным оборудованием. В пропорциях получается, что на 5 кг сухого клея требуется брать 1 л воды. Для этого в емкость сначала наливается вода, а после постепенно засыпается клей, который сразу начинают взбивать. После этого раствор оставляется на 10 минут настояться и вновь перемешивается. Только теперь клеевая смесь считается готовой к использованию, а по своей консистенции она должна быть похожей густую сметану.

Цементно-песчаная смесь

Такие типы растворов также используются для укладки блоков. Главной их особенностью считается простота в изготовлении, а также надежность создаваемого ими крепления. В этом случае применяются аналогичные инструменты для кладки газобетонных блоков, что и при работе с клеевым раствором. Рецептура приготовления может различаться исходя из потребности в характеристиках. Так, для некоторых целей делают пластичные смеси путем дополнительного добавления глины, в результате чего раствор не крошится и более аккуратно укладывается. Несмотря на состав, такие варианты достаточно экономичны, что позволяет им конкурировать с клеевыми смесями.

Подготовительный этап

Для монтажного раствора необходима большая ёмкость и миксер для замешивания, специальная каретка для равномерного нанесения раствора и киянка, благодаря которой можно подбивать блоки до нужного уровня. Могут понадобиться пила и резец.

Материал хорошо обрабатывается, количество отходов — минимальное. Используется шлифовальная доска для устранения дефектов поверхности и уголок, благодаря которому укладываются все части блоков.

Выбор материала

Перед покупкой надо обратить внимание на плотность материала. Она зависит от пористости структуры: если материал плотный, значит выше его звукоизоляционные свойства

От текстуры зависит также и возможность сохранять тепло. В зависимости от связующих элементов, регулируется уровень паропроницаемости и звукоизоляции. Учёт этих параметров при выборе материала позволит купить качественную продукцию и создать прочные стены. В зависимости от требований к кладке, могут отличаться параметры газоблока. Но следует учитывать, что чем больше газоблок, тем плотнее его структура и тяжелее вес.

Создание основы

Укладывать газоблоки можно на смесь из цемента. Вариант популярный, поскольку неопытные в этом вопросе люди полагают, что он экономичен. Для того чтобы высчитать стоимость работ, надо определить расход одной пачки материала на количество блоков. На самом деле клеевой состав используется на 30−40% меньше, чем цементный. Его расход зависит от толщины слоя в процессе кладки, но поскольку клей схватывается быстрее и хорошо застывает, то накладывать много смеси не нужно.

Клеевая смесь

На мешок сухого продукта добавляется около 5 л воды, размешивается до состояния густой сметаны. Делать это лучше миксером, поскольку вручную могут получиться комки и зернистость. После того как раствор для газобетонных блоков перемешан, нужно дать ему отстояться до 15 минут, чтобы все составляющие хорошо соединились. После этого он наносится на поверхность увлажнённых блоков. ЧИТАТЬ Создание дорожек из бетона на даче своими рукамиВыравнивать слой нужно в течение 10 минут после укладки. Если времени прошло больше, клей начинает подсыхать и работать становится тяжелее. Как указывают специалисты, на один квадратный метр стены требуется около 25 кг клея. В процессе надо периодически перемешивать его.

Хотя на рынке можно найти продукцию иностранных фирм-изготовителей, лучше отдать предпочтение отечественным, поскольку разницы в качестве нет, но изменяются ценовые показатели. Технология кладки газобетонных блоков на клей в последнее время популярна в комбинированных зданиях, где, кроме бетона, используется кирпич и другие строительные материалы.

Пропорция цемента

Для цементной смеси, кроме основного материала, потребуется песок. Он добавляет зернистости и уплотняет текстуру. Для работы нужно придерживаться пропорции. На 3 части цемента добавляется:

• 1 часть песка, за счёт чего повышается прочность и устойчивость к температурным перепадам, уплотняется текстура и повышается выносливость;
• пластификаторы и глина, что придает готовой смеси вязкости и хорошо уплотняет её текстуру;
• воды в нужной пропорции, после чего субстанция замешивается миксером на несколько минут и сразу используется.

Строители советуют готовить цемент небольшими порциями, чтобы смесь не высыхала. Можно добавить клея для повышения прочности, но контролировать количество, поскольку чем больше этой составляющей, тем быстрее раствор будет высыхать.

Подготовка инструментов

После покупки строительного материала нужно запастись инструментами, без которых невозможно правильно осуществить кладку газобетонных блоков своими руками.

В списке необходимых:

• Каретки с дозатором. Они нужны, чтобы нанести фиксирующий раствор равномерно.
• Киянки (тип резинового молотка) для ровной «подбивки» блоков.
• Пилы для распиливания газобетонных блоков.
• Шлифовальная доска, рубанок, дрель со щеткой, чтобы шлифовать неровности.
• Штроборез, нужен, чтобы в блоках делать пазы.
• Шнур, уровень – дают ориентир на ровную выкладку.

Для приготовления раствора нужна глубокая емкость (ванна), промышленный миксер. При больших объемах строительства можно использовать стационарную мини-бетономешалку. Чтобы выложить крепящий раствор – потребуются мастерки разного размера.

Используемые инструменты

Прежде всего, требуется подготовить специальные инструменты для кладки газобетона. Так, потребуется наличие:

• Каретки, оснащенной дозатором, необходимой для равномерного нанесения раствора между блоками;
• Киянки в виде резинового молотка, позволяющего подбивать установленные изделия;
• Пилы, которая потребуется для распила блоков, чтобы подогнать их под требуемый размер;
• Шлифовальной доски для устранения присутствующих дефектов на поверхности;
• Уголка, которым будут крепиться уложенные элементы;
• Рубанка, также применяемого с целью выравнивания поверхности изделий;
• Штробореза для создания пазов в блоках;
• Шнура, который используется в качестве ориентира, а также уровня.

Дополнительно требуется подготовить емкость, где будет замешиваться раствор для кладки.

Подготовка основания для укладки блоков

Производить укладку газобетона можно только на правильно подготовленный фундамент. Одним из главных отличий такого основания является его глубина. Так как вес стен из блоков будет достаточно большим, то и глубина фундамента должна быть соответствующей (около 1,6 м). Это позволит снизить просадку конструкции

При возведении фундамента нужно принимать во внимание и прочностные характеристики газоблоков. При правильном армировании их прочность может возрасти до 50%, что позволит уменьшить глубину траншеи на 25-30 см

Если говорить о составе смеси для заливки фундамента, то можно использовать стандартный цементный раствор в соотношении цемента и песка 1 к 3. При этом наилучшим вариантом является цемент марки М500. Немаловажную роль играет и толщина основания, которая должна быть соразмерной с толщиной применяемых блоков. При этом допускается отклонение не более 20%. Например, при укладке блоков толщиной 30 см основание должно быть толщиной не менее 25 см.

Монтаж газобетона можно начинать после укладки слоя гидроизоляционного материала, в качестве которого отлично подойдет гидроизоляционный раствор (мастика, проникающая гидроизоляция и т.п.). Достаточно часто используется и рулонный материал. Например, по фундаменту можно уложить рубероид в несколько слоев. Рекомендуется, чтобы ширина гидроизоляционного слоя была немного больше за ширину стен.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.