Как изготовить формы для блоков своими руками

Изготовление керамзитобетонных блоков своими руками

Возвести дом своими руками — одна из важных целей жизни настоящего мужчины. Если бюджет не ограничен, можно нанять строительную бригаду, а если хочется сэкономить — даже производство материала придется взять в свои руки. В последнее время в строительстве нередко применяются керамзитобетонные блоки, имеющие высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, абсолютно экологичный состав.

Изготовить керамзитобетонные блоки своими руками совсем несложно, главное — соблюдать технологию производства, купить нужное количество компонентов. Вы будете приятно удивлены полученным результатом, а еще сохраните свои деньги.

Проверка на пригодность в строительстве

Существует ряд способов проверки качества готовых пенобетонных блоков.

1. На поверхности материала не должны присутствовать шероховатости, сколы или другие неровности и дефекты.
2. Отклонения от размеров недопустимы. Максимальная погрешность не может составлять больше 1 мм.
3. Для проверки прочности пенобетона давим на него с усилием. Если поверхность продавливается хоть немного, материал не пригоден для эксплуатации.

Еще пенобетон оценивают по таким критериям:

1. Структура пор. Внутренние полости и поры не должны соединяться друг с другом. При несоблюдении этого требования бетон начнет впитывать влагу и потеряет прочность. Для выполнения проверки придется разделить блок на две части. Если он качественный, и внутренняя и наружная часть будут идентичными по структуре.
2. Величина ячеек. Если в блоке содержится много воздуха, его поры будут крупными. Такое свойство несложно оценить при визуальном осмотре.
3. Цвет. Хороший материал обладает серым и однородным оттенком. Наличие светлых примесей указывает на несоответствие удельному весу.
4. Геометрия. Различия в размерах не повлияют на качество возводимой конструкции, но увеличат расходы клея. Для оценки геометрии нужно приложить 2 блока друг к другу. Если они плотно прилегают и не качаются, проблема отсутствует.
5. Вес блока. Проверка осуществляется с помощью взвешивания случайного изделия.

Изготовление форм

Чтобы сделать блоки самому, можно использовать как общую опалубку, так и несколько отдельных форм. Матрицы собираются из двух боковых частей в форме буквы «Г» и поддона (низа) изделия. Изготовить их можно из обычной 20-миллиметровой доски, металлического листа или пластика. Стандартный блок имеет размер 39х19х19.

Деревянные формы лучше скрепить металлическими уголками и обшить изнутри тонкостенным металлом. Иначе они будут впитывать влагу из раствора, что может отразиться на прочности будущих изделий. Если металла нет под рукой, можно промазать боковые стенки и днище емкости машинным маслом. Оно также защитит матрицу от влаги.

Пустоты в блоках предусматривают не только с целью экономии раствора, но и для создания воздушных прослоек в стенах для повышения теплопроводности. Для создания пустотелых изделий, внутри форм необходимо установить по три круглых или прямоугольных цилиндра. Чтобы они не смещались, их соединяют между собой, а затем прикручивают саморезами к боковым частям формы.

Для получения пустот при изготовлении небольшого количества блоков можно воспользоваться даже обычными пластиковыми бутылками. В таких случаях для утяжеления их лучше заполнить водой. Вставлять их в форму необходимо уже после заполнения ее раствором на 2/3.

Итак, наши формы готовы. Осталось лишь приготовить керамзитобетон.

Пошаговая инструкция постройки

Через месяц после заливки бетона фундамент окончательно затвердеет, и на нём можно строить дом из керамзитобетонных блоков. Здесь работа делится на этапы строительства, которые нужно выполнять друг за другом: кладка стен, утепление цоколя и формирование кровли. Укладывать керамзитобетонные блоки можно как на клей, так и на цементный раствор. Причём первый тип применяется для блоков, которые обладают правильной формой, а второй можно применять и для тех, что имеют видимые дефекты. Процесс укладки идёт по заданной технологии:

1. Застилание фундамента гидроизоляционной плёнкой.
2. Установка угловых блоков и натяжка между ними контрольной нити.
3. Нанесение раствора на фундамент, а также на нижнюю и боковую поверхности блока, его крепление.
4. Проверка горизонтальности укладки уровнем и при необходимости поправка киянкой.
5. Укладка второго ряда с перехлёстом в половину блока.
6. Армирование каждого третьего или четвёртого ряда специальной сеткой. Помимо этого, проводится установка этой сетки под оконным проёмом на 90 см с каждой из сторон.
7. Создание перемычки над проёмами путём самостоятельной заливки или укладки готового блока.
8. Укладка перекрытий первого этажа.

Утеплять цоколь лучше всего экструзионным пенополистиролом за счёт простоты его монтажа и негигроскопичности. Если фундамент без подвала, то можно без труда крепить при помощи дюбелей.

https://youtube.com/watch?v=o6BgJk4hmvs

Если же основание было заранее загидроизолировано, то так делать ни в коем случае нельзя. Придётся выкопать траншею для создания отмостки глубиной от 30 до 40 см и шириной 1–1,5 м и утеплить. После этого утрамбовать песчаную подушку. На неё укладываются: гидроизоляция, плиты полистирола, металлическая сетка армирующего типа, и всё заливается бетоном.

К выбору кровли для дома следует подходить ответственно. Наиболее простой конструкцией станет двухскатная кровля. Собрать её самостоятельно можно поэтапно:

1. Крепление мауэрлата — опоры для стропил на последний ряд стены.
2. Сборка стропильной системы на земле и закрепление её на высоте.
3. Настил гидроизоляции и крепление её контробрешёткой на стропила.
4. Устройство обрешётки и настил кровельного материала.

Основные этапы работы

Строительство данного типа фундамента можно легко выполнить самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется. Главное правильно соблюдать технологию строительства и не торопиться.

1. Подготовительные работы. В первую очередь нужно подготовить сам участок. Для этого надо срезать верхний слой почвы, растения также все удаляются. Как правило, удаляется около 30 см почвы. Под основанием это оставлять не рекомендуется. Если строительство планируется на глиняном участке, то ко всему вдобавок нужно положить гравийно-песчаный слой, толщина которого зависит от характеристик грунта. Помимо очистки, поверхность участка нужно тщательно выровнять.
2. План постройки. На поверхность земли требуется перенести схему строения с чертежей, используя для этого колышки и бечевку. Следует четко следить за полным соответствием с бумажным вариантом, поскольку от этого целиком зависит надежность и качество выполнения работ. Устройство столбчатого основания
3. Подготовка ям. Помочь в этом может экскаватор. Однако если вы не располагаете денежными средствами, с помощью лопаты вручную выполнить работу тоже можно. Ямы должны располагаться по осям. Укрепление ямы зависит от ее размеров. Если глубина не больше 1 м, то процесс укрепления можно упустить. В ином случае, копать яму придется с откосами и укреплять деревянными досками с распорками. Размер углубления тоже важен. Яма должна быть на 30 см больше предполагаемой глубины строящегося основания. Это нужно для того, чтобы была возможность сделать гравийно-песчаную подсыпку. Ширина тоже должна быть чуть больше для того, чтобы заливаемая опалубка, а также распорки чувствовали себя достаточно свободно.
4. Обустройство опалубки. Столбчатый фундамент из бетонных блоков требует хорошей опалубки. Для этого вам понадобится некоторое количество досок, толщина которых около 40 мм, а ширина – 150 мм. Возможен вариант использования ДСП, стального листа или влагостойкой фанеры, как альтернативу деревянным распоркам. Доски или другой выбранный материал необходимо ставить непосредственно к бетону.
5. Армирование фундамента. Данную процедуру нужно проводить в горизонтальном направлении. Используют для этих целей стержни А3, диаметр которых около 12-14 мм. Горизонтальные перемычки для этого нужно ставить на расстоянии друг от друга около 20 см. В качестве перемычек можно взять проволоку, диаметр которой около 6 мм. Для связывания столбов с самим ростверком через армированный каркас, нужно расположить стержни таким образом, чтобы стержни арматуры выходили над обрезом основания не менее 10-15 см.
6. Заливка столбов основания. Инструкция строительства этого фундамента требует заливку самих столбов. Заливать бетон необходимо в те трубы, которые будут и дальше находиться в земле вместе с самим фундаментом. Укладывать бетон необходимо слоями. Толщина каждого слоя должна составлять около 20-30 см. Подготовка к заливке столбов
7. Обустройство гидроизоляции столбов. Любой фундамент нуждается в защите от влаги. Для этого подойдут давно известные материалы, такие как, мастика горячего, а также холодного изготовления, оклеенные мембраны, а также обыкновенные битумный рубероид. Какой материал выбрал, решать вам. Строгих правил тут нет.
8. Строительство самого ростверка. Эта конструкция позволяет сделать столбчатый фундамент из блоков более крепким и надежным. Выполнять ростверку можно из железобетонных рандбалок или делать монолитным. В первом случае нужно достаточно хорошо соединить перемычки, используя для этого обрезки арматуры, которые нужно приварить горячей сваркой к монтажным петлям. После этого требуется усиление самой опалубки, а затем залить все бетоном, в том числе и арматурный каркас. Для этих целей подойдет бетонки марки М200. После этого бетону нужно дать время остыть, после чего, нужно провести гидроизоляцию, все образовавшиеся пазухи засыпать, и в конце производить укладку плит перекрытия.

Производство декоративных заборов

Процесс изготовления декоративных секций несложен, основная трудность заключается в подготовке необходимых материалов и инструментов.

Необходимое оборудование

• формы для бетонных секций;
• бетоносмеситель;
• вибростол для формирования бетонных изделий;
• вибросито для цемента и песка;
• поддоны для сушки готовых секций.

Так выглядит вибростол для отливки изделий из бетона

Сырье и материалы

Для изготовления декоративных секций понадобятся следующие материалы:

• портландцемент марки 500;
• проволочная арматура;
• кварцевый песок ГОСТ 8736-93;
• щебень;
• различные пластификаторы для ускорения процесса схватывания.

Достоинства и недостатки

Изделия с керамзитным наполнителем обладают рядом преимуществ, по сравнению с другими строительными материалами, и характеризуются:

• Небольшой массой благодаря высокой пористости.
• Высокими звукоизоляционными характеристиками.
• Экологической чистотой, связанной с использованием природного сырья.
• Повышенной теплоизоляцией, создающей комфортный микроклимат помещения.
• Увеличенной прочностью, позволяющей воспринимать значительные нагрузки.
• Малым коэффициентом расширения, предотвращающим растрескивание;
• Морозостойкостью, позволяющей безболезненно воспринимать глубокую заморозку.

Обладая множеством достоинств, композиты имеют незначительные недостатки:

• проблематичность применения при строительстве многоэтажных сооружений, связанная с особенностями структуры;
• узкая сфера использования изделий с полостями, вызванная особенностями конструкции.

Оборудование и инструменты

При изготовлении пеноблоков в домашних условиях может понадобиться следующее оборудование и оснастка:

• подающее устройство для цемента и песка;
• пеногенератор с производительностью не меньше 200 л/мин;
• бароустановка;
• дозировщик используемой воды;

• виброгрохот (просеиватель сырья);
• шланг для выхода готовой смеси;
• компрессор;
• бетономешалка объемом не менее 250 л;
• специальные формы для блоков либо станок для резки.

Купить сегодня необходимое оборудование для производства строительных материалов в домашних условиях не составит особого труда. При желании можно приобрести не только укомплектованную производственную линию, но и отдельные ее составляющие. Стоит учесть, что оборудование для производства пеноблоков в домашних условиях бывает не только стационарным, но и переносным. Линия может быть конвейерной либо автоматизированной. Эти факторы определяют стоимость приобретаемого оборудования.

В основе любого комплекта оборудования лежит пеногенератор. Такое устройство за сутки может обеспечить выпуск порядка 100-110 кубометров материала. Отличительной особенностью линий стационарного типа является их высокая производительность наряду с отменным качеством и небольшой себестоимостью. Учитывая, что такой комплект обойдется примерно в 1.5 млн. рублей, это ставит под вопрос его покупку.

Мобильная пенобетонная установка не требует покупки дорогого пеногенератора, что делает ее востребованной на строительном рынке. Однако наряду с этим, она и высокой производительностью похвастаться не может. Как правило, используют в этом случае бароустановку, но при всей своей мощности она не способна дать в сутки более 40-45 кубометров готового материала.

Их прочность уступает аналогам, создаваемым на стационарных линиях. Цена полного комплекта для домашнего производства может варьироваться в диапазоне от 50 до 300 тысяч рублей. При этом, как правило, оборудование большой мощности имеет большая стоимость. Например, комплект за 300 000 рублей может дать в сутки порядка 72 кубометров пенобетона.

Автоматическая линия нуждается в больших площадях, что нередко проблематично, ведь это не предусмотрено изначально. Как правило, такие линии нуждаются в создании бункеров для цемента, воды, песка, а также присадок с автоматической дозировкой. Кроме того, необходимо подумать о площадях для сушки пенобетона, его заливки по формам, а также установки для распила. Данное оборудование способно выдать в среднем за сутки порядка 80-100 кубометров материала, однако позволить себе такую роскошь может не каждый, ведь стоить комплект будет от 1.5 до 3 млн. рублей.

Когда на начальном этапе не хватает средств, покупают оборудование б/у. Однако в этом случае стоит быть готовым к тому, что достаточно быстро может понадобиться замена каких-либо деталей.

Формы, приобретаемые для пенобетона, могут быть разными. Сегодня их изготавливают из стали, фанеры, а также пластика. Емкость изделий различна, например, можно приобрести пластиковые формы габаритами 390х190х288 мм, варианты из фанеры размером 588х300х188 мм, стальные аналоги параметрами 600х300х200 мм

При их покупке важно учитывать строгость геометрии, поскольку от этого напрямую будет зависеть качество готового материала. Недопустимы даже малейшие нарушения симметрии

При выборе форм для заливки пенобетонной массы стоит обратить внимание на материал их изготовления

Учитывая, что опалубка может быть комбинированной, это особенно важно. Например, если продавец отмечает, что металлический вариант со вставками из сверхпрочного пластика способен выдержать даже самую высокую температуру, не стоит слепо доверять этому. Например, если продавец отмечает, что металлический вариант со вставками из сверхпрочного пластика способен выдержать даже самую высокую температуру, не стоит слепо доверять этому

Например, если продавец отмечает, что металлический вариант со вставками из сверхпрочного пластика способен выдержать даже самую высокую температуру, не стоит слепо доверять этому.

Дело в том, что такие формы в действительности недолговечны. В процессе высыхания и отвердевания пенобетонной массы будет происходить выделение большого количества тепла.

Материалы для производства пеноблока

Хочется отметить, что изготовить пеноблок не составляет особого труда, однако важно иметь для этого подходящее помещение, необходимые материалы и инструменты:

1. Цемент.
2. Песок (желательно мелкий и чистый, без включений глины).
3. Вода (водопроводная, без солей).
4. Пенообразователь.
5. Отвердитель.
6. Формы для залива раствора.
7. Бетономешалка.
8. Пеногенератор. Если у вас его нет, его можно изготовить самому.

Чтобы не тратиться на формы, их можно сделать самостоятельно из влагозащищенной фанеры. Сконструируйте необходимое количество ящиков требуемого размера и используйте многоразово. Также можно использовать большие формы, а затем разрезать монолиты на блоки.

При изготовлении форм следует учитывать тот факт, что во время сушки пенобетона будет происходить воздушная усадка, поэтому готовый пеноблок может получиться меньшего размера, чем сама форма.

Как самостоятельно сделать пеногенератор

Пеногенератор — это не то устройство, которое имеется в хозяйстве у каждого, поэтому я посчитал нужным рассказать, как сделать его самому. Кстати, самодельный пеногенератор прост и надежен, и, в данном случае, будет работать не хуже автоматического.

Чтобы самостоятельно сделать пеногенератор, возьмите компрессор, шланги, насос, емкость и корпус с металлической сеткой. Установите емкость на пол, или любое другое устойчивое место, подсоедините шланги, предварительно оснащенные вентилями для регулировки давления. Стыки обработайте специальными муфтами.

Разведенный пенообразователь подается в емкость при помощи насоса. Процесс работы устройства происходит таким образом: в емкость с водой добавляется пенообразователь и тщательно замешивается, после чего полученная смесь вместе с воздухом поступает из компрессора в корпус конструкции. Раствор соединяется с воздухом, бьется о сетку и превращается в пену.

Можно, конечно, попробовать справиться и без пеногенератора, однако получить необходимое количество пены в данном случае будет крайне тяжело. Стандартная бетономешалка вряд ли справится с замесом раствора на больших оборотах.

Расчет столбчатого фундамента

Для обустройства фундамента, в котором вы будете уверены, необходимо однозначно произвести оптимальный расчет. Сделать это можно с помощью специальной программы. Но, несмотря на это, программе нужно дать определенные параметры, измерить которые нужно будет вручную. А именно:

1. Глубина, на которую будет заложено основание. Данные показатели никак нельзя упускать.
2. Местоположение будущего дома, а именно, учитываются склон, равнина и другие параметры.

Все остальные расчеты программа сделает сама.

Расчёты фундамента необходимы

Процесс строительства столбчатого фундамента требует тщательной подготовки и наличия определенных данных, отталкиваясь из которых вы уже будете выполнять строительство. В частности вы должны учитывать:

• Глубину расположения грунтовых вод, в том числе и возможные колебания в зависимости от времени года.
• Среднюю температуру в зимний период, а также глубину возможного промерзания почвы.
• Характеристики грунта.
• Будущий вес дома, с учетом его интерьера (данный параметр может быть приблизительным).
• Будущий вес столбчатого фундамента.
• Сезонные нагрузки, такие как, наличие ветров, снежного покрова.

Еще одним важным элементом для расчета фундамента является определение несущей способности грунта. Вычислить этот параметр легко. Для этого нужно определить тип грунта, рассчитать максимально возможную нагрузку самого столба на грунт (вес столба в расчетах также нужно учитывать), а затем проверить с допустимой нагрузкой конкретного грунта.

Что такое газобетон и каковы его характеристики

Перед применением газобетона для возведения домов и других построек на участке, рекомендовано предварительно определить его характеристики.

Основные свойства и качества

Соответственно мировым стандартам качества и ГОСТу материал должен обладать перечнем определенных качеств. Качественный материал должен выдерживать 35-100 циклов заморозки и разморозки. Показатель теплопроводности газобетона составляет 0,09-0,38. Плотность материала составляет Д300-Д1200. Средний показатель паропроницаемости – 0,2. Усадка газобетона составляет 0,3 миллиметра на квадратный метр.

Виды материала и изделий из него

Соответственно характеристикам газобетона его разделяют на: теплоизоляционный, конструкционный, конструкционно-теплоизоляционный.

Теплоизоляционный газобетон имеет плотность от 300 до 400. Он имеет низкую теплопроводность и характеризуется незначитекльным весом. Применение материала рекомендуется для теплоизоляции помещений.

Конструкционный газобетон обладает отменными прочностными характеристиками и имеет плотность от 1000 до 1200. Благодаря высокому коэффициенту теплопроводности предоставляется возможность его применения в качестве утеплителя.

Наиболее популярным является конструкционно-теплоизоляционный газобетон. Он характеризуется плотностью 400-900. С его применением возводятся стены и перегородки.

Сильные стороны строений возведенных из газобетона

Материал широко применяется в строительстве благодаря наличию большого количества преимуществ:

• Для производства материала используется песок, известь, цемент, алюминиевая пудра и вода, что обеспечивает экологичность материала.
• Газобетон имеет небольшой вес, что упрощает процесс его укладки.
• Благодаря большим размерам газоблоков ускоряется процесс возведения газобетона.
• Материал характеризуется высоким уровнем стойкости к возгоранию.
• Газобетон является стойким к морозам, что позволяет его применять в суровых климатических условиях.
• Благодаря универсальному составу материала предоставляется возможность его распиловки и шлифовки.
• Газобетон позволяет использовать разнообразные материалы для отделки зданий внутри и снаружи.
• Такие показатели, как прочность и теплопроводность, являются оптимальными.
• Производство материала осуществляется различными компаниями, что позволяет клиенту выбрать наиболее приемлемый вариант для себя.
• Материал обладает паропроницаемыми свойствами, что позволяет обеспечить оптимальный микроклимат в помещении.
• Газобетон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что обеспечивает комфортное пребывание в помещении.

Газобетонный дом имеет высокие эксплуатационные характеристики, что объясняется большим количеством преимуществ материала.

Недостатки изделий и их устранение

Перед тем, как сделать газобетон в домашних условиях, рекомендовано определить его недостатки. Материал является гигроскопичным, что приводит к усиленному водопоглощению. При отрицательных температурах накопленная в блоках влага кристаллизируется, что приводит к их разрушению.

Для того чтобы решить эту проблему нужно стены из газобетонных блоков облицовывать. С этой целью используется кирпич, металлопрофиль, дерево и другие отделочные материалы.

Газобетонные блоки

Для газобетонных блоков потребуется оксид кальция, гидравлическое вяжущее вещество, а также песок, вода и немного алюминиевой пудры.

Из инструментов пригодится смеситель бетона, лопата и ведра. Также необходимо в обязательном порядке обеспечить наличие средств индивидуальной защиты.

Негашеная известь, гидравлическое вяжущее вещество, кварцевый песок, алюминиевая пудра и вода смешиваются в смесителе по 20, 20, 60, 1 и 9 процентов соответственно.

Полученную смесь необходимо залить на половину в металлическую или пластиковую форму на 5-7 часов, после чего нарезать на части необходимого размера, извлечь и поставить сушиться и набирать прочность.

Одного дня сушки в помещении достаточно для того чтобы их уже можно было сложить друг на друга. Ровно через месяц газобетонные блоки станут пригодны для постройки.

Приготовление пенобетонной смеси

На сегодняшний день для приготовления пенобетонной смеси используют две технологии: баротехнология и использование парогенератора.

Баротехнология

Баротехнология – это более дешевый способ производства пенобетона. Данный способ производства не требует приобретения дорогостоящего оборудования и поэтому он очень распространен на многих малых производствах. Суть баротехнологии заключается в том, что в смеситель подаются основные компоненты пенобетона: цемент, вода, песок, пенообразователь, ускорители твердения, воздухововлекающие добавки (иногда). Далее в смеситель подается воздух и все компоненты активно перемешиваются. Потом полученный раствор под давлением поступает в литьевые формы, где пенобетонная смесь увеличивается в объеме и приобретает окончательную форму.

Плюсы данной технологии:

Минусы данной технологии:

• Низкая прочность пеноблоков из-за большого количества воды, используемой при размешивании пенобетонной смеси;
• Большая крупность пор у пеноблоков, что также уменьшает их прочность и в итоге сказывается на несущей способности стен зданий;
• Используемые в процессе перемешивания пенобетонной смеси синтетические пенообразователи и пластифицирующие добавки (для создания подвижности смеси) негативно сказываются на экологичности готовых пенобетонных блоков.

Производство пенобетона с применением пеногенератора

Производство пенобетона с применением пеногенератора позволяет замешивать компоненты пенобетонной смеси в правильной дозировке, что положительно сказывается на прочности и качестве готовых изделий.

Суть данной технологии заключается в следующем: с помощью дозаторов в смеситель подаются сначала сухие компоненты в виде цемента и песка, а затем жидкие компоненты в виде воды с химическими добавками. Затем смесь начинает перемешиваться. Далее в смеситель подается готовая техническая пена и перемешивается с цементно-песчаным раствором. Для создания требуемой плотности пеноблоков с помощью регулирования времени работы пеногенератора подаются нужное количество пены. Затем пенобетонная смесь под компрессорным давлением подается к месту укладки или в формы.

Благодаря четкому регулированию процесса дозирования и насыщения,  производство пеноблоков выходит на совершенно другой качественный уровень.

Плюсы данной технологии:

• Более высокое качество готовых пеноблоков. Благодаря использованию заранее приготовленной пены на выходе получаются более прочные пеноблоки, без крупных воздушных пор и с правильной структурой;
• Экологичность пеноблоков, так как в процессе производства используются экологически чистые белковые пенообразователи.

Минусы данной технологии:

• Высокая стоимость оборудования для организации производства;
• Более высокая себестоимость единицы продукции и соответственно высокая цена реализации пеноблоков.

Что такое шлакоблок?

Шлакоблок – это строительный материал, который производится путем вибропрессования из бетонной смеси с различными добавками

Шлакоблок – это строительный материал, который производится путем вибропрессования из бетонной смеси с различными добавками. В результате получается изделие, внешне напоминающее кирпич с хорошими эксплуатационными характеристиками. Построить шлакоблочный гараж, сарай или одноэтажный дом можно просто и быстро.

Кроме того можно изготовить станок для изготовления шлакоблоков своими руками, и производить строительный материал прямо на стройплощадке. Обладая качественной рецептурой и технологией производства, изготавливая шлакоблоки своими руками, можно создать вполне доходный бизнес.

Шлакоблоки можно условно поделить на два вида:

• Полнотелые. Обладают высокой прочностью и, как правило, используются для наружной облицовки и фундаментов;
• Пустотелые. Хотя и обладают, в сравнении с полнотелыми, меньшей прочностью, однако ее достаточно для строительства жилых домов. Они обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений. Кроме того, если делаться будут шлакоблоки своими руками, расход сырья будет меньшим, и соответственно себестоимость готовой продукции в разы будет меньше, чем при покупке готовых изделий у сторонних производителей.

Для увеличения теплоизолирующих свойств блоков в специальный раствор бетона добавляют различные наполнители. Если в качестве наполнителя используется шлак, то такой блок будет называться шлакоблоком, если керамзит или опил, то получим керамзитобетонные или арболитовые блоки соответственно. Такие блоки могут служить отличным утеплителем для внешних стен дома.

Кроме того, блоки имеют большие, по сравнению со стандартным кирпичом, габариты, что значительно ускоряет строительные работы. А изготовление шлакоблоков своими руками прямо на строительной площадке по мере их необходимости, убережет от лишних затрат на основной строительный материал.

Как сделать шлакоблок в домашних условиях при помощи простой хозяйственной утвари представлено в видео ниже. Выполнена форма для шлакоблока своими руками, из подручных материалов.

https://youtube.com/watch?v=l-lyUk_VDEA

Приготовление раствора

Керамзитобетон своими руками замесить несложно. Для получения качественного раствора цемент, песок и керамзит смешиваются в пропорции 1:3:8. Воду добавляют из расчета 200 л на 1 м3, хотя ее количество зависит и от изначальной влажности сухой смеси. Для изготовления керамзитобетонных блоков нам понадобятся:

• керамзит прочностью П150-200: фракции крупнее 5-10 мм лучше не использовать, так как блоки получатся бесформенными, а их прочность будет значительно ниже;
• песок: для получения качественных изделий используют обогащенный гравием песок, обычный речной использовать не рекомендуется;
• цемент М400-500;
• вода;
• пластификаторы: в качестве них часто используется обычное жидкое мыло, стиральный порошок или средство для мытья посуды, его вам понадобится 1% от общего количества цемента; для бетономешалки 130 л можно взять около 70 г мыльного средства; увеличить пластичность раствора можно не только с помощью мыла, но и при добавлении в него глины, извести или древесной золы.

При замесе качественного однородного раствора важно не только соблюдать пропорции, но и вводит компоненты в него в определенной последовательности. Вначале отмеряется точное количество воды

Керамзит, песок и цемент тщательно перемешиваются между собой, а лишь затем полученная сухая смесь вводится в жидкость. Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать размягченный пластилин.

Как сделать керамзитобетон без бетономешалки? В таком случае придется потрудиться, тщательно перемешивая раствор лопатой. Разводить раствор в таком случае придется небольшими порциями – ведь не перемешанные комки могут сказаться на качестве конечных изделий. Раствор готов. Остался последний вопрос – как сделать керамзитобетонные блоки?

Живописные руины

До Фресно было четыре часа езды, поэтому, когда мы добрались до места, там было уже жарко и пыльно. Большинство складов стройматериалов, к тому же, оказалось закрыто по случаю выходных, а на единственном складе, который в этот день работал, нам ничего не смогли предложить.
Экспедиция судя по всему должна была закончиться неудачей. На дворе стало темнеть, и мы к тому же изрядно утомились. Но когда на обратном пути домой в небольшом городке мы подъехали к газозаправочной станции, мы просто не поверили своим глазам — прямо возле станции мы увидели мотель, выстроенный из материала, который мы разыскивали. Тщательный осмотр здания подтвердил первое впечатление — материал, из которого оно было построено, оказался абсолютно идентичным нашим блокам, вплоть до отделочных элементов, использованных в оконных проемах. Осмотревшись вокруг, мы заметили ещё четыре здания, выстроенные из таких же блоков.

Расспросив нескольких человек, мы выяснили, что когда-то в этих местах существовало небольшое предприятие по производству блоков, но оно дотла сгорело, и никто точно не знал, где оно тогда располагалось. Нам посоветовали проехать по дороге в карьер, который здесь до сих пор функционировал, и поискать там сторожа.

Мы спустились в карьер и поняли, что сегодняшний день был прожит не зря — встретившийся по пути большой ангар, маленький магазин, флигель и два полуразрушенных дома были сложены когда-то из «наших» блоков. Кроме того, обойдя вокруг магазин, мы обнаружили аккуратно сложенные в штабель блоки для наружных подоконников точно такого типа, которые нам требовались. Их насчитывалось, вероятно, штук 50, и они были превосходной формы и подходящего цвета, который, быть может, лишь слегка выцвел.

Здесь видимо некогда стоял завод: плиты фундамента сгоревшего здания были по-прежнему на месте, как и какое-то ржавое оборудование, идентифицировать которое было невозможно. Однако, кроме подоконных блоков, здесь не нашлось ничего такого, что мы могли бы использовать. Но возле руин стоял прицеп, в котором жил сторож.

Подготовка состава

Изделия из керамзита своими силами изготовить несложно

Важно, придерживаясь рецептуры, подготовить раствор

Таблица состава смесей для изготовления керамзитобетонных блоков

Соблюдайте очередность этапов:

• Перемешайте портландцемент с керамзитом и песком в соотношении 1:6:3. Обеспечьте однородность раствора.
• Налейте техническую воду в емкость, добавьте пластификатор, следуя рекомендациям инструкции.
• Перемешайте состав с сухой смесью, используя бетономешалку или ручной миксер.

Результат операции – получение равномерной густой смеси, консистенция которой соответствует плотности сметаны. Грамотно подготовленный раствор затвердевает быстро.